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まこと の ブログ

MaKoTo no burogu — Journal de bord…

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Sound Voltex -2-

Suite de la bidouille précédente :

Je disais donc, « construire quelques chose de plus sérieux », mais qui reste peu encombrant, à l'image du stick arcade qu'on peut sortir du placard pour « se faire un p'ti street ».
Et c'est sur cette même idée que je vais procéder. En effet la technique de fabrication sera quasi identique à celle de mon joystick, « celui-là même par quoi tout à commencé », réalisé il y a maintenant 10 ans. (Merde ! Déjà… Comme on dit…)
Je ne vais rien inventer, pas mal d'amateurs·ices ont déjà bricolés ce genre de choses, et on trouve quelques tutos bien fichu sur le net.
Comme celui-ci https://sdvx-diy.github.io/, dont je vais utiliser le firmware électronique un poil modifié pour mon usage (le soft à coller dans l'Arduino), ou celui-là https://consandstuff.github.io/rhythmcons/sound-voltex/sdvx-normal/, qui s'attarde à détailler sa manière de faire.
J'ambitionne juste de faire plus élégant, sachant bien entendu que chacun ses goûts, y'a pas trop à discuter, tout ça quoi…


Fournitures :

Désolé, je n'ai pas pas pensé prendre de photos avec tous le matos arcade réunis, et j'ai la flemme de tout démonter pour le faire, donc vous découvrirez ça en allant.

  • Les prix sont frais de port et TVA comprise :

- 25 Cosses à sertir 6.3 mm : 3€71
- 50 Cosses à sertir 4.8 mm : 4€15
- 1 Bouton carré de 33 mm : 3€
- 4 Boutons carrés de 60 mm : 18€62
- 5 Boutons rectangulaires de 50x30 mm : 11€15
- 2 Encodeur 600 P / R 5V-24V, axe 6 mm : 24€30
- 2 Bouton en aluminium (Diamètre 30 mm, hauteur 25 mm, trou 6 mm) : 7€70

Total = 72€63

Découpe du panel :

La première question que je me suis posé, outre le fait de commander des fournitures arcade adéquates, est de savoir à quelles dimensions découper le boîtier du contrôleur, que les gens réalisent souvent assez gros, à l'image du contrôleur officiel qui reprend le design biseauté de la borne d'arcade (quelques photos sur le blog.flipflop-jp).


Ce qui donc a permis de résoudre la première étape : Choisir le panneau de bois dans lequel découper le panel.

J'avais depuis 20 ans en stock du contre-plaqué de récupération de 6 mm d'épaisseur pas mal rigide, et justement un morceau d'à peu prés la bonne dimension.

  • J'ai donc reporté le patron[1] de l'emplacement des boutons, avec une technique un peu particulière.

En 10 ans, j'ai eu le temps de mater quelques vidéos de menuisier sur tutube et d'emprunter leur manière de tracer, non pas avec un crayon, mais avec une lame de cutter.
Non seulement c'est plus précis, l'épaisseur du trait ne laissant plus aucun doute sur le fait de couper dessus, à droite ou à gauche de celui-ci, ça ne s'estompe pas à force de manipulations, et fraise sur le gâteau, j'ai constaté que si l'on a pris soin d'enfoncer la lame jusqu'à la première couche de bois, les éclats de bois produit par la scie sauteuse sont instantanément neutralisés à cette frontière, laissant une arrête bien nette !
Voilà donc pour le « level up » par rapport au panel de mon joystick tout éclaté à l'époque…

  • Du coup, cliquez bien sur les vignettes pour voir ce tracé en grand :


  • Pour la découpe des emplacements des boutons, ça se passe simplement en perçant deux trous et en y insérant la lame de scie sauteuse, avant de terminer à la lime.


  • La tige des encodeurs étant très courte, j'ai décidé d'utiliser la défonceuse afin de gagner 3 mm de profondeur en y logeant le corps des encodeurs.


Première fois pour moi avec cet outil utilisé à main levée, c'est vraiment intéressant ce qu'on peut faire avec…

  • Voici l'ouvrage terminé et les fournitures en place, fixées dans leurs emplacements.


Comme vous le voyez, le bloc micro-switch qui comporte la led s'insère et se verrouille dans le bouton.

Le câblage :

On va pouvoir procéder tranquillement au câblage, directement sur site, ainsi les câbles seront optimisés en longueur.

  • On commence par le chemin de masse, puis le raccordement de chaque boutons et leds à l'Arduino Pro Micro :


Le fil souple multi-brun de récupération que j'utilise étant relativement fin, et ne disposant pas de pince à sertir adéquate, je me suis contenté de souder chaque fil sur les cosses, puis de rabattre les ergots. Le petit capuchon de silicone est vraiment pratique et sera très utile pour isoler les contacts et éviter tout accident de court-circuit qui pourrait survenir à la manipulation.

  • Une petite vidéo, désolé pour le cadrage tremblant :
  • Voilà une fois le chemin de câble attaché :


Après avoir testé le panel, j'ai eu la mauvaise surprise de voir la prise microUSB de l'arduino s'arracher de la plaquette, alors que je branchai simplement le câble USB dessus. J'ai bien entendu ressoudé ça en place, et ceci m'a fait prendre conscience au passage qu'il vaudrait mieux permettre le remplacement de l'arduino facile.
J'ai donc dé-soudé tous les fils et utilisé une plaquette à trous avec ce qu'il faut pour insérer l'arduino dessus. Par la même occasion, ça permet de fixer tout ça avec une vis au panel.

  • Et aussi d'en profiter pour raccourcir les câbles des encodeurs et vu qu'ils ne disposent pas de système de cosses, leur confectionner des connecteurs sur mesure à raccorder sur la plaquette à trous.


  • Contrairement à mon joystick, le panel sera maintenu en place avec des aimants, c'est pour ça que j'ai fixé sur les rebords, des plaquettes en métal d'aimants à placard, avec de la colle araldite.

On s'arrête ici pour le moment.
Nous avons donc un panel fonctionnel, câblé proprement qu'il suffira de coller dans un boîtier.
Enfin ça, c'est ce que pensais, puis j'ai changé mes plans…
Affaire à suivre :)


Programmation :

Avant de téléverser le firmware dans l'Arduino, j'ai dû modifier le sketch SDVX-SIY.ino afin de réorganiser l'assignation des pins en fonction de ce que j'ai câblé.
Là vous me diriez à juste titre que j'aurais dû regarder le code et câbler en fonction, sauf qu'à priori le code est prévu pour un Arduino Leonardo, et donc une assignation différente.
Par chance l'Arduino Pro Micro dispose de « pile-poil » le nombre de pins nécessaires aux boutons et aux leds… ouf !

/* Button Input Pins */
#define BTA_PIN A2
#define BTB_PIN A3
#define BTC_PIN A0
#define BTD_PIN A1
#define FxL_PIN 4
#define FxR_PIN 5
#define START_PIN 8

/* LED Output Pins */
#define BTA_LED 9
#define BTB_LED 10
#define BTC_LED 14
#define BTD_LED 15
#define FxL_LED 6
#define FxR_LED 7
#define START_LED 16

/* Software Debounce Interval */
#define DEBOUNCE 10

/* Encoder */
#define ENC_1_PIN_A 0
#define ENC_1_PIN_B 1
#define ENC_2_PIN_A 2
#define ENC_2_PIN_B 3


À suivre…

Note

[1] Fichier pour GIMP en annexe ci-dessous

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