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まこと の ブログ

MaKoTo no burogu — Journal de bord…

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IR « Light » Gun avec Arduino (version aboutie) -2-

Suite de la réalisation en cours :
Nous nous étions donc laissés sur l'ouverture du boîtier du jouet laissant apparaître tous les composants le constituant.

Démontage :

  • J'ai procédé au démontage complet dont voici tous les composants électroniques et mécaniques :


- Côté mécanique, on se débarrasse des éléments constituant la lentille, et on conserve tout le reste montré sur la photo.
- Concernant l'électronique, la led IR, le haut-parleur et les connecteurs du compartiment à piles seront retirés, le reste réutilisés.

  • Au dos de la carte, il y a le bouton poussoir « Start ».

Préparation des modules électro-mécaniques :

Module solénoïde :

  • Conformément au schéma électronique, j'ai procédé au câblage sur une plaquette à trous afin que l'ensemble tienne le moins de place possible.


Une petite vidéo !



Module Caméra IR :

  • Démontage d'une Wiimote afin d'en récupérer la caméra Infra-Rouge :



  • La caméra est soudée sur une nappe au bout de laquelle est sertie un connecteur HE10. Qu'on ira donc raccorder à la petite plaquette à trous qui contient les composants alliés à la caméra.



Partie Arduino :

  • De la plaquette d'origine, j'ai coupé tous les câbles inutiles et récupéré l’interrupteur On/Off du jouet destiné à devenir SW5A (Reload Auto On/Off). Tandis qu'en lieu et place du On/Off d'origine sera utilisé un switch à 4 broches acheté (SWA6: sélection mode Souris/Joystick/les deux), que j'ai dû découper un peu pour que le bouton puisse rentrer dessus. (comparatif avant/après sur le cliché) :


  • J'ai préparé une plaque à trous qui viendra recevoir tous les câbles du circuit, avec des connecteurs ♀ pour y insérer l'arduino et des pins-header ♂ pour y raccorder les interrupteurs SW4A (c'est celui en noir, acheté) et SW5A (l'argenté de récup', si t'as suivi l'affaire donc).



Modification mécanique :

Il va falloir trouver une place pour placer le solénoïde et le seul endroit que j'ai trouvé qui ferait l'affaire est donc à la place qu'occupait le haut-parleur.

  • Tracé grossier de l'emplacement de la découpe sur les deux parties de la coque :


  • Une fois la place dégagée,


  • viens le moment délicat de repérer l'emplacement des trous afin de fixer le solénoïde en place. Pour ce faire j'ai utilisé des morceaux de vis taillés en pointe (dans un mandrin de perceuse, on tourne le corps de la vis sur une lime…) pour marquer le plastique le plus précisément possible :


  • Voilà une fois percé et vissé en place avec du M4. Sur la seconde photo, c'est le support de l'interrupteur (d'origine On/Off) qui a été élargi pour accueillir le switch à 4 broches SWA6 qui est trop large sinon pour y loger :


Une petite vidéo…


  • Et enfin on se débarrasse du compartiment à pile, qui va nous gêner pour la suite…



Peinture spécifique :

On va devoir peindre… L'intérieur !
Hum, alors pourquoi faire ça ne se verra pas !?
Bah si, ça se verra…

  • Vise un peu les photos du jouet en fonctionnement, première photo au repos, et seconde, lors d'un tir


La lumière passe à travers la coque ! Du coup c'est n'importe-quoi… Quand je disais que c'était une arnaque ce jouet…

  • Viens alors la longue et ingrate tâche qui consiste à masquer les zones qui ne doivent pas recevoir de peinture, à l'aide de bande de masquage et de « Maskol », un produit de maquettiste (en vert, on l'étale au pinceau, ça durcit. On le retire en le frottant, ça bouloche…)


  • Ensuite j'ai pulvérisé une sous-couche de peinture grise « Mr Surfacer 1200 » à l'aérographe, puis une couche de noir en bombe Montana noir mate.


  • C'est beaucoup mieux n'est-ce pas ?



Intégrations des modules :

Une fois le masquage retiré et les rebords nettoyés on va pouvoir procéder à l'assemblage et au câblage des modules.

Note pour plus tard : le maskol ça va vite à mettre, mais c'est long à enlever, la bande masque, c'est long à mettre, mais c'est rapide à enlever. Usage à combiner donc de manière intelligente…

  • On commence par percer les trous pour les interrupteurs SW4A et SW5A que j'avais oublié de faire… Bon au moins avec la peinture noire on voit mieux le tracé à suivre pour la découpe et le perçage :


  • Ils sont ensuite vissés avec des vis M2 à tête fraisées :


À propos des vis, j'ai d'ailleurs dû leurs mettre du vernis de blocage car la percussion du solénoïde à tendance à force à les dé-serrer.

Lestage :

  • Pour plus de réalisme j'ai voulu ajouter du poids au pistolet, en découpant des morceaux dans une barre d'acier carré de 10 mm. Les 3 petits sont destinés à se loger dans la crosse :


  • Le long morceau va aller dans le canon, car il s'y loge parfaitement, moyennant le limage de deux angles pour s'adapter aux reliefs. J'ai ensuite percé et taraudé la barre pour la maintenir vissée à travers le plastique en profitant d'un élément de design extérieur de la coque :


Avec tout ça on obtient un total de 700 grammes.

Support caméra :

  • On va préparer maintenant un support mécanique pour la caméra dans de la carte plastique de 2 mm d'épais.


  • Une fois la caméra dans son logement, le filtre UV de la Wiimote est collé par dessus, ce qui tiens la caméra en place. Suffit alors de visser ce montage sur la pièce orange qui constitue le bout du canon :



Câblage :

  • Un premier cliché montre le câblage en cours et le second une fois achevé :


  • Passons en revue quelques détails, ici gros plans sur l'arduino et sur la plaquette bidouillée sur laquelle sont raccordés un certains nombre de câbles en provenance de l'arduino :


  • L'occasion aussi de préciser que pour se raccorder, par exemple sur la résistance d'une led, il aura fallu couper la piste pour isoler la résistance et la led du reste du circuit d'origine. Ici étant donné que mon circuit utilise les 3 leds avec la cathode en commun, j'ai dessoudé/ressoudé les trois leds pour les changer de sens, le fil rouge devenant donc la masse (c'était donc d'origine à anode commune). J'ai donc soigneusement coupé la piste correspondant au fil rouge…


  • On aperçoit aussi le module caméra IR calé sous la plaquette. Sur l'autre photo on peut voir que j'ai pris soin d'isoler la barre de lest en acier avec du carton et du ruban polyimide car une fois la coque refermée elle sera potentiellement en pression avec le module arduino :


  • Les boutons poussoirs réintégrés avec du fil plus solide et le switch de sélection SWA6 :


  • Le « socket » de l'arduino avec tous les câbles qui partent un peu partout dans le flingue. Le module solénoïde emmailloté dans du ruban polyimide pour l'isoler un peu, qui se glisse par chance pile dans l'espace sous l'arduino :


  • La prise USB soudée sur un câble fait maison, constitué comme ceci :


- Une prise microUSB à souder,
- Une prise classique récupérée en emmaillotée de ruban vert pour l'isoler,
- Et un câble type « liaison série » entre les deux.
- Du fil multi-brin (jaune et noir) qui court tout le long du câble série afin de transporter le 12V nécessaire au module solénoïde via un connecteur Power Jack femelle.

Le tout est fourré dans une gaine tressée par soucis de propreté.

  • C'en est terminé, la prochaine fois nous verrons ce qu'il en est des leds infra-rouge à disposer autour de l'écran, ainsi qu'une vidéo descriptive de l'appareil.
  • Ha oui oups j'allais oublier ! Et le code à uploader dans l'arduino bien sûr, le temps que je le mette au propre…

À suivre…

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