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Blanchir le plastique jauni

  • Depuis le temps que je voyais passer de la documentation sur le sujet, j'ai eu envie d'essayer de blanchir le vieux plastique industriel jauni qui composait souvent l'électronique moderne d'une certaine époque.

Si je me trompe pas, celui-ci, bien que gris ou blanc lorsqu'il est neuf, jauni au fil du temps notamment à cause d’additifs retardateur de flamme incorporé au plastique.

Il y a eu depuis pas mal de recettes mélangeant eau oxygénées et autre produits décapants testées, et à ma connaissance aucune meilleures qu'une autre, étant donné que malheureusement, le jaunissement finira immanquablement par revenir insidieusement.

J'ai donc à disposition un vieux boîtier moyen-tour d'ordinateur datant de 1999, voyons voir ce qu'on peux faire avec la recette la plus simple et facile d'accès que j'ai trouvée…

Essai :

Le produit tout d'abord, se trouve en principe facilement dans des magasins de type « la boutique du coiffeur », ici l'Oxydant crème de kerasoin.
Dosé à 40 vol., soit 12%. Plus le dosage est élevé, plus la réaction sera rapide.

J'ai d'abord voulu faire un essai sur les caches en plastique, en appliquant la crème tel quel avec une brosse à dent, puis laissé posé le produit le reste de la journée et toute la nuit, pour obtenir un effet blanchi, pas spectaculaire en comparaison de la pièce témoin non-traitée, mais prometteuse.

  • En effet, en principe il faut du soleil, et il s'était caché ce jour-là…



Première passe :

  • J'aurais cependant pu gagner du temps si je n'avais su tirer immédiatement enseignement de ce premier test, car j'ai malgré tout persisté à badigeonner timidement la façade en plastique au lieu d'y aller généreusement.


  • Bon alors attention, ça blanchis aussi la peau au moindre contact, il faut prendre les précautions qui s'imposent.


Après rinçage et séchage, logiquement même résultat, pas si spectaculaire, et nécessite de recommencer.

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pincab, le flipper numérique -3-

Suite de l'épisode précédent :
Nous avions donc validé la partie électronique et informatique sur notre maquette en carton jouable. Nous allons donc voir comment fabriquer le meuble en bois

Modélisation 3D :

  • J'ai commencé par démonter les écrans afin d'éliminer les carcasses en plastique et autres éléments inutiles à notre ouvrage, afin de pouvoir relever toutes les bonnes mesures utiles à la bonne modélisation de ces pièces maîtresses qui vont dimensionner le meuble.


  • J'avais commencé à modéliser les boutons à partir des plans dispo sur le site de Smallcab, côtes que j'ai bien sûr vérifiées dés réceptions des boutons, en plus d'un montage sur la maquette pour validation. L'occasion aura ainsi été donnée de prendre en compte une défonce à prévoir pour le bouton Start (en bleu).


  • Après de nombreuses heures de travail, j'ai décidé de m'arrêter sur ce modèle, à fixer au mur et escamotable, comme prévu :



  • Je vous montre aussi le modéle à poser sur table, mais ce n'est pas celui-ci que nous allons construire :


Les fichiers 3D pour FreeCAD sont disponibles en annexes de ce billet.


Mise en plan et commande des pièces :

  • FreeCAD est décidément un logiciel formidable, et dispose d'un atelier de mise en plan, ce qui m'a permis en quelques manipulations de projeter les faces des pièces dans des fichiers vectoriels.

Éditables par la suite avec inkscape, j'ai œuvré à respecter les consignes d'un service en ligne de découpe laser auprès duquel j'ai passé commande…

J'avais pourtant trouvé « dans la rue » tous le bois nécessaire, et en contre-plaqué svp ! Mais l'idée de recevoir mon propre meuble en kit à assembler m'a séduit, sans compter la relative lassitude avec tout ce que j'ai déjà fait sur d'autres sujets. J'entendais donc essayer cette méthode et gagner du temps sur cette étape.

Inconvénient, il faudrait payer le bois et les frais de ports, et patienter pour que la livraison ait lieu au moment opportun… Bref, autre méthode, autres contraintes, mais en principe je ne ferais pas de copeaux chez-moi !

Les fichiers Vectoriel pour découpe ainsi que les plans des charnières métalliques sont disponibles en annexes de ce billet.


Réception du kit :

  • Les pièces usinées par une machine à commandes numériques, c'est vraiment impressionnant !


  • Rassemblement des éléments constitutif du fronton (backglass) et de la caisse de table :


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if-c01comg-clone, une carte RGB pour Moniteur JVC

Édition du 29/11/2025 :
J'ai corrigé une erreur de conception, la modification est disponible en annexe. Cela concerne la prise VGA, on récupérait le 5V venant de la pin9 pour alimenter une partie du circuit. Mais comme certains appareils n'envoient pas de 5V sur cette broche, j'ai ajouté un régulateur.

Je dispose d'un moniteur JVC TM-H1750 qui me sert pour jouer quelques consoles 8 et 16-bits.
Cependant les entrées natives ne disposent que du signal composite, ce qui faisait l'affaire jusqu'à présent pour la plupart des consoles, sauf que la Megadrive, non.

  • En effet, le son passe, mais pas l'image. Je me suis demandé pourquoi, et me suis souvenu rapidement d'un truc aperçu lors de l'installation du switch 50/60Hz (que je n'ai pas documenté ici).

J'ai donc démonté la machine, et oui, confirmation, la console Fr ne dispose pas des composants utiles à la fabrication du signal composite en sortie de la console. En effet celle-ci ne fonctionne qu'en RGB.

  • Voici à titre indicatif la liste des composants à ajouter pour obtenir une Mégadrive RGB/Composite :


C32 - condensateur chimique 220µF / 10V
C33 - condensateur céramique 0.01µF / 16v (CMS 1206 ou 0805)
C34 - condensateur céramique 180pF / 50v (CMS 1206 ou 0805)
C35 - condensateur céramique 12pF / 50v (CMS 1206 ou 0805)
C37 - condensateur céramique 100pF / 50v (CMS 1206 ou 0805)
C95 - condensateur céramique 0.1µF / 25v (CMS 1206 ou 0805)
C96 - condensateur céramique 12pF / 50v (CMS 1206 ou 0805)
R25 - résistance 75ohms / 5% (CMS 1206 ou 0805)
R26 - résistance 1Kohms / 5% (CMS 1206 ou 0805)
R27 - résistance 1.2Kohms / 5% (CMS 1206 ou 0805)
R28 - résistance 1.2Kohms / 5% (CMS 1206 ou 0805)
R29 - résistance 1Kohms / 5% (CMS 1206 ou 0805)
L3  - inductance type axial 100µH (marron noir marron)
L5  - inductance type axial 12µH (marron rouge noir)
L7  - inductance type axial 100µH (marron noir marron)
FB9 - optionnel Perle FERRITE 60 ohms à 100MHz axial ( Taiyo Yunden réf:FBA04VA600VB )

J'ai alors pensé à « peupler » ces zones désertiques (en encadré violet), et puis me suis ravisé pour me tourner vers le moniteur…

  • Était-il possible de bricoler une entrée RGB dessus ?

J'ai longtemps pensé que non, m'étant arrêté aux informations qu'on trouve dans la brochure (cf. annexe du billet) qui démontre la possibilité d'installer différents types de cartes filles dans le slot prévu à l'arrière du moniteur.








Mais pas de carte RGB listées.

Par dépit, je m'étais imaginé construire une carte RGB en me basant sur les signaux disponibles sur le slot, décrit dans le service manual de l'appareil.

Avant de découvrir, le foisonnement d'informations disponibles « en ligne » ayant décuplé ces dernières années, qu'il existait une carte bricolée par des amateurs, et constatait qu'il s'agissait en fait du clone d'une carte existante…

Et oui, il existait bel et bien une carte composite référencée chez JVC…

  • Dont voici le schéma structurel :

IF-C01COMG.jpg

Avant d'envisager un achat d'une carte toute faite, j'ai continué à gratter un peu, et d'enfin tomber sur des informations techniques affriolantes (cf. en bas de pages), puis sur le projet de skumlos !
Très malin, nous avons ici la possibilité de souder soit des prises BNC comme à l'origine, soit une prise péritel.

J'ai réfléchis à la chose quelques temps, puis n'ai pas pu m'empêcher, comme toujours, de vouloir modifier le truc pour concrétiser mes idées…
- Disposer d'une entrée VGA.
- Reculer les connectiques à l'intérieur de la cavité du slot.

  • Ce qui permettra alors de pouvoir connecter un ordinateur en VGA 15kHz pour utiliser de l'émulation Arcade, et en reculant les prises, de simplement gagner quelques centimètres de recul du moniteur par rapport au mur, car oui souvenons-nous, les tubes cathodiques sont des appareils très profond…

Routage :

  • À l'aide de mon Kicad6 j'ai modifié le schéma structurel fournit par skumlos afin d'ajouter le circuit VGA 15kHz tel que déjà étudié. Puis avec l'éditeur de PCB j'ai supprimé les fiches BNC, et reculé les connecteurs. La carte serait alors plus courte.


  • Le rendu 3D a bien aidé quand à l'agencement des empruntes des connectiques…




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