まこと の ブログ

MaKoTo no burogu — Journal de bord…

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lundi, 4 juin 2018

Horloge de salon

Je ne sais plus si je l'ai évoqué ici, mais j'avais envie d'une horloge avec ces afficheurs bleu qui me plaisaient bien, repérés lors des essais sur le projet WebRadioReveilWifi, et j'avais donc procédé au tirage d'une seconde carte imprimée dans ce but.

  • Le circuit est donc identique, à ceci prés que la valeur des résistances associées aux afficheurs est ajustée à 100Ω, qu'un buzzer remplace l'ampli et son haut-parleur, et que cette fois est utilisé le capteur de mouvement PIR.
  • Voici la carte et ses périphériques, une fois le tout percés/soudés : Une plaquette translucide fumée, un Arduino mini 5V, les modules RTC et PIR, le buzzer, la plaquette des boutons de commande et sa nappe associée, et enfin un connecteur jack pour l'alimentation.

dsc03602.jpg dsc03601.jpg

  • En fonctionnement, sur dix dix, évidemment ! (comprenne qui pourra ^^)

Les leds des alarmes sont cette fois soudées à l'arrière, pour un usage très occasionnel.
dsc03596.jpg dsc03614.jpg

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mardi, 6 février 2018

WebRadioRéveilWifi -4-

Suite de l'étude précédente :

Je vais (enfin !!) reprendre la conception de mon WebRadioReveilWifi, après que tant de temps ait passé…
Il est désormais fonctionnel et me réveille correctement tous les matins, et c'est dans une suite de plusieurs billets que je vais détailler la réalisation étape par étape.


L'horloge :

Cette maquette m'a pas mal servi à apprendre Arduino et voir où les expérimentations me menaient, afin de bien dimensionner la suite.
C'est ainsi que j'ai pu router un circuit imprimé, puis graver percer et souder la plaque…
Cependant même si on croit avoir toujours tout prévu, j'ai tout de même dû modifier certaines choses sur mon circuit, une erreur fâcheuse et des modifications de dernières minutes.
C'est donc le circuit final réalisé sur Kicad que je vais livrer ici (en annexe du billet), il ne correspondra pas aux photos, sur lesquelles apparaissent donc les modifications et bricolage de rattrapages.

  • Le Schéma structurel de la carte principale :

horlogeStructurel.png

  • Le circuit de la carte principale :

horloge.png

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vendredi, 20 mai 2016

Un générateur de Scanlines hardware

Dans le cadre de la réalisation du bartop, celui-ci étant quasiment terminé, et après les premiers essais de jeux, ce que je craignais s'est révélé être très prégnant…
Utiliser un écran LCD, c'est vraiment le mal pour le jeux vidéo dit « rétro ».

  • Les pixels carrés affichés sur un tel moniteur, dénaturent les images du jeux.

indievsretro.pngAlors peut-être que ça ne dérange pas les jeunes joueurs où les gens habitués aux productions récentes aux look dit « rétro », mais qui ne ressemblent en rien à du rétro, car non, les pixels ne sont pas carrés, sur une Télévision cathodique, ils sont ronds, et le rendu est alors très différent ! Les graphismes des jeux d'époques ont d'ailleurs été développés sur des écrans cathodiques dans leur résolution native afin d'optimiser le graphisme en jouant sur le « mélange » des couleurs rendu par le pixel rond. Les développeurs indies l'ont peut-être oublié, ou simplement n'ont-il vu des jeux d'époque que via un émulateur sur un écran d'ordinateur ?
Dans le cas du bartop, d'accord on pourrait activer et triturer pendant des plombes des tas de filtres logiciels, que de toute manière la configuration matérielle ne supporterait pas, tant ils peuvent se révéler gourmand en ressource CPU et donc trop lourd…

L'alternative d'un filtre matériel parait alors ici bien plus adéquate !

Alors ça s’achète tout fait, par exemple un SLG3000, où alors un RetroVGA 2 sous licence CC-BY-SA, du coup bien plus intéressant…
Car on va pouvoir tester ce que ça donne avant d'envisager un achat où une fabrication maison !

Prototype :

  • J'ai donc téléchargé le schéma de Bruno Freita et après avoir récupéré quelques composants glanés par-ci par-la sur de vieilles cartes électroniques (oui, faut jamais jeter !), j'ai câblé le circuit sur une plaque à trou :

img_0283.jpg img_0285.jpg

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vendredi, 5 juin 2015

G2N, un pistolet pour jeux vidéos -3-

Suite de l'étude précédente :

La barre infrarouge :

  • Une barre infrarouge type Wii Sensor Bar fera très bien l'affaire, cependant, il faut pouvoir l'alimenter, idéalement en 5V depuis un port USB par exemple.

Il sera alors nécessaire de la modifier, il existe pleins de tuto pour le faire, démerdez-vous :)

  • Sinon on peut bien sûr en fabriquer une, en calculant le câblage à l'aide de cet outil en ligne très pratique.

C'est ce que j'ai fait ici :
dsc00435.jpg dsc00437.jpg
L'écartement entre les deux trains de LED importe peu.
Il est d'environ 18 cm pour une bar officielle Nintendo, et sur mon proto la largeur est réglable jusqu'à 25 cm.
Par contre, il est important d'avoir deux LED inclinées à 45° sur chaque train, afin d'augmenter l'angle d'émission du faisceau Infra Rouge.

Les réglages informatiques et G2N :

  • Sur l'ordinateur,

- Pour les jeux émulés à la souris, il faudra passer par un logiciel type Joystick-To-Mouse, qui doit nécessairement disposer d'un mode absolu, sinon, rien ne fonctionnera.

- Configurer le clic-droit de la souris dans Joystick-To-Mouse (puisque l'émulateur Sega utilise ce bouton pour le reload du pistolet) sur le bouton correspondant de la manette.
Pour ne pas avoir la fenêtre du jeu qui se réduit si elle reçoit trop de clics sur les bords de l'écran il faut s'assurer d'avoir le tir assigné sur UN SEUL bouton du joystick.

- Sur un ordi il n'y a qu'un seul curseur de souris…
Donc par exemple pour le cas émulation Sega Model2 (House of the Dead, VirtuaCop…), avec Joystick-To-Mouse c'est un seul joueur obligé !!
Sur Mame, en mode joystik analogique donc, deux joueurs ça fonctionne !

  • Sur le menu du G2N,

- Il faut y indiquer la taille de l'écran.

- Pour le paramètre de largeur de la barre, il faut indiquer la mesure de la distance entre le centre des deux trains de led IR.

En cas de problème avec la visée, il peut-être nécessaire de gruger un peu ces réglages, dans le cas où, depuis le centre de l'écran, le curseur se décale trop par rapport à la ligne de visée, de manière proportionnelle dans toutes les directions (le curseur est en avance et touche les bords de l'écran avant que la visée au pistolet n'atteigne le bord).
Donc soit en grugeant la valeur de la barre (diminuer dans mon cas), soit la taille de l'écran.

- Mettre le jumper du reload sur la « main board » pour activer la recharge du flingue lorsqu'on sort sa ligne de visée de l'écran.

Petite démo vidéo :


Conclusions des tests :

En dessous de 2m10 de distance entre le bout de flingue et l'écran, quoique je fasse, la visée est déviée.
Au dessus de 2m10, la ligne de visée est juste.
En fait, plus l'écran est grand plus il faut reculer, phénomène lié au fonctionnement intrinsèque de la wiiimote me dit-on.

Prochaines étapes :

- Confectionner un Addon à la « mainboard » pour intégrer un joystick analogique, et ne plus être obligé de bidouiller une manette.
- Tester la nouvelle version du G2N, Version 7, qui permet de bénéficier d'un recul par rapport à l'écran plus réduit, par l'inclinaison à 30° de la caméra dans le canon du pistolet.

 À suivre…

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