Sound Voltex -4-
Par makoto doushite le samedi, 14 mai 2022, 18:48 - Arcade - Lien permanent
Suite de la bidouille précédente :
Nous revoici donc après quelques mois de
pausebricolage sur d'autres sujets, notamment jubeat qui fera l'objet de prochains compte-rendus.
Petit aparté avant de continuer plus avant la construction du boîtier, pour parler câblage.
Il est facile de comprendre le déport des prises USB, VGA, DisplayPort, par contre le bouton d'allumage de l'ordi et la prise casque méritent quelques explications.
Câblage du bouton Power + Led :
- J'ai donc comme pour jubeat, ouvert l'ordinateur pour aller souder en parallèle deux fils sur le bouton power, et deux autres sur la led, afin de les faire sortir par la grille de ventilation. Ensuite j'ai bricolé un connecteur de fortune à l'aide de pin header IDC pour aller raccorder ça au bouton power.
Facile, mais délicat…
Câblage du casque + volume :
La prise casque consiste en fait en une rallonge à base de prises jack 3,5 mm mâle et femelle, à ceci prés qu'un potentiomètre stéréo est intercalé afin de permettre le réglage du volume.
Comme il est difficile de se fournir en potentiomètre logarithmique, j'ai trouvé une bidouille qui permet de transformer un potentiomètre linéaire en log par l'ajout de deux résistances.
Voici un peu de littérature sur le sujet :
- Tester un potentiomètre : linéaire ou logarithmique
- Creating Better Volume Control
- Use a Linear Potentiometer to Create a Nonlinear Transfer Function for Audio Volume Control
- Using linear potentiometers for pseudo-logarithmic volume control
- Logarithmic and Linear Controls
- En voici le schéma de câblage :
- J'en ai profité pour doubler le jack mâle afin que l'ordi puisse alimenter à la fois le casque et l'ampli audio. Avec ce type de potar il est vraiment facile d'ajouter la bidouille si l'on dispose de résistances CMS (ici taille 1206) en les soudants directement sur les plots comme ceci :
Si on teste le potentiomètre à l’ohmmètre, on constate la même chose que décrite dans le premier article, ce qui tend à prouver que c'est réussit !
La même mesure sur un pot log montre la même chose, cependant à l'usage, c'est assez subjectif, n'ayant pas vraiment d'expérience dans ce domaine, je ne saurais juger d'une réelle différence.
Ventilation et positionnement du panel :
La plaquette d'interfaçage ayant trouvé à sa place, j'ai effectué le même travail de réflexion sur le meilleur emplacement possible pour loger deux ventilateurs de 40 mm afin de permettre à l'ordinateur de respirer.
- Une fois les deux trous percés à l'aide d'un trépan de 38 mm, il était alors temps de procéder au collage de petits cubes dans chaque coins
Ils sont placés à hauteur permettant de faire reposer dessus le panel en bois et sa plaque de plexi. Par la suite des petites cales en plastique viendront parfaire cela afin d'assurer que le plexi arrive bien à fleur des rebords du caisson.
J'ai donc utilisé des chutes de bois pour régler approximativement la hauteur des cubes, et maintenu le collage en serre le temps nécessaire.
La déco :
En fouinant pas mal sur les tuto via le github du firmware, j'ai fini par trouver un dessin à mon goût et qui corresponde bien à l'implantation du panel.
- Une fois celui-ci retravaillé et imprimé en deux parties sur des formats A3, voici le panel en place :
Il est dispo en annexe[1], et est un peu plus grand que le panel… C'est normal !
En fait une fois pris en sandwich entre le bois et le plexi, il est aisé de découper l’excédent de papier avec une lame de cutter, afin d'assurer une dimension parfaite de la déco.
Même technique pour découper les emplacements des touches, les cadres rouges n'étant finalement là qu'a titre de repérage physique.
Finition du caisson :
Comme pour le joystick d'alors (vidéo à 7min30s), il s'agit ici de limer les bords à 45° à l'aide d'une rappe à bois, puis d'adoucir le résultat en arrondis harmonieux.
- Sur les deux premiers clichés, on peut voir le marquage de traits de repérage, puis le résultat de l'opération de râpage.
- Et ici après les arrondis et la finition au papier à poncer.
Placement des hauts-parleurs :
Il ne reste plus beaucoup de place pour mettre des haut-parleurs dans la boite, et les placer sur le devant me posait problème en terme d'allure.
L'appareil étant surélevé par des pieds d'1 cm, j'ai donc décidé de les placer vers le bas, espérant par la même occasion y gagner une sensation de sonorités de basses…
L'avenir me surprendra une fois l'ouvrage terminé, par une caisse de résonance assez efficace, et bien meilleure que sur la jubeat, me faisant comprendre certaines choses (ce qui me poussera à aller modifier cette dernière, mais c'est une autre histoire). Au final l'orientation vers le bas écrase un peu trop le son, mais dans mon cas ce n'est pas gênant car en mode TV game l'appareil sera surélevé, permettant au son de s'épanouir. En mode contrôleur de jeu, posé sur une table raccordé à un ordi, l'ordi interne et donc les haut-parleurs ne servent pas.
- J'utilise ici les mêmes haut-parleurs que sur le bartop.
- Ainsi que les mêmes grilles imprimées cette fois en noir.
Préparation avant peinture :
Avant de peindre on prend soin de reboucher tous les trous de tête de clous, les imperfections et ratages qui ont survenu.
- J'ai utilisé du mastic sintofer car je n'avais que ça sous la main, et ça fait très bien l'affaire.
- Ensuite phase de lissage de surface, à l'aide d'un enduit de lissage spécial bois, qu'il faut appliquer au couteau à mastiquer.
- Et enfin il reste à poncer fin au grain de 320.
- Remarquons au passage, les cales en plastique dont je parlais plus haut, positionnées dans chaque coins, l'épaisseur en mm étant indiquée pour mémoire.
L'occasion aussi de parler des trois aimants de placard que j'ai installé pour maintenir le panel sans vis disgracieuses, comme je l'évoquais dans le billet N°2 de cette série.
Mise en peinture :
Après réflexions, j'ai choisis une peinture acrylique, satinée, multisupport, mono-couche, sans sous-couche (ouf!).
Souhaitant un rendu lisse, sans pour autant en faire une laque, il était exclu d'utiliser des pinceaux…
Cependant, ne disposant pas de pistolet à peinture j'ai utilisé mon aérographe de modélisme, avec sa buse de 0,4 mm.
Le travail s'annonçait donc relativement long… Mais j'aime bien jouer avec ce truc !
- Une fois la cabine de peinture installée, j'ai commencé par les bords, avant de finir par le dessous.
- Le résultat n'est pas parfait, mais ça suffira bien…
À suivre…
Note
[1] déco à télécharger ci-dessous
