まこと　の　ブログ

Mais avant revenons sur la découpe avec une « astuce minute » chère à l'ami Benoît, pour faciliter, l'opération, et obtenir un résultat propre. (Je me répète ici par rapport au billet précédent, oui…)
En effet, la galaxie youtube s'étant pas mal étoffée et mes habitudes de consommations ayant pas mal évoluées depuis la mort de Nolife , j'ai pas mal appris de choses sur la menuiserie, et voici ce qui en ressort pour le cas présent.
Plutôt que d'utiliser un crayon pour tracer, une lame de cutter c'est mieux. Car l'épaisseur du trait est fine et nette, on n'a alors plus à s'embêter à prendre l'épaisseur du trait en compte lors de la coupe. ET, second effet de la chose, particulièrement vrai pour du bois contre-plaqué, le fait d'avoir ainsi entaillé le bois va permettre de neutraliser les éclats de scie, jugez plutôt sur ces clichés :

• Le premier en ayant découpé suivant un trait au crayon, le deuxième avec l'entaille de cutter, et le troisième une fois la coupe en longueur réalisée. Je pense que c'est clair…
  

L'assemblage :

Après un montage à blanc qui m'aura permis de déterminer les endroits judicieux ou placer les clous, j'ai opté pour un contre-clouage à l'aide de serres-joints.

• Une pièce est donc maintenue à la table, tandis qu'une autre est collée et clouée perpendiculairement sur le champ de celle-ci. De cette manière, les deux morceaux de bois sont assemblés bien à fleur l'un de l'autre.
  

Petit point technique à nouveau, si vous regardez bien vous constaterez en observant une ligne de discontinuité des fibres du bois, que deux longueurs de planchettes ont étés « raboutées ». Elles étaient en effet trop courte, et à nouveau, conforté par quelques vidéastes menuisiers, j'ai tenté un simple collage à champ, et cela a fonctionné à merveille… Reste que je n'ai malheureusement pas pris de photo du processus…

• À chaque étape, c'est partit pour 30 minutes de serrage le temps que la colle sèche.
  

La plaque transparente :

Tout comme pour le joystick, c'est une plaque de « verre synthétique », appelez-ça comme vous voulez, de toute manière au brico il est souvent difficile de savoir de quelle matière il s'agit (acrylique ? polystyrène ? pmma ? plexiglass…? Ha non, perdu, c'est une marque) et c'est dommage car l'outil de découpe n'est pas pas le même suivant celle-ci… Mais bon, ici pour du « environ +/- 2,5 mm » enfin, surtout moins (c'est sérieux de vendre ça ? Vraiment ? Hum, cependant un poil plus honnête que de vendre du 4,4 mm pour du 5 mm (cf. jubeat)… Heu qu'est-ce que je disais déjà…? Ha oui donc c'est une plaque qui va permettre de maintenir joliment un papier décors sur le panel.

• J'ai donc découpé la plaque au cutter, en passant la lame plusieurs fois sur le trait à découper, et en cassant sur la fente, un peu comme on découpe du verre. Bon j'ai ragé car dans l'opération le coin s'est cassé… Tout petit morceau, je l'ai recollé… et puis tant-pi hein…
  

• Pour reporter les trous à pratiquer, suffit de mettre la plaque en situation et de détourer au stylo indélébile :
  

• Ensuite, même technique que pour l'usinage du contre-plaqué, deux trous et un trait de scie sauteuse non loin de la ligne…
  

• Puis on termine le travail à la lime directement sur le panel monté, comme je l'ai fait pour le joystick, ici en vidéo, afin d'assurer un ajustement parfait.
  

La plaquette d'interfaçage :

Et comment qu'on va faire pour brancher l'ordinateur, accéder aux prises, au boutons, tout çaaaa ?
J'avais d'abord pensé découper un trou dans le boîtier et de laisser dépasser l'arrière de l'ordi, ou bien la façade. Bon dans les deux cas je perdais le bénéfice de certaines connectiques, et puis en fait c'était pourris, car la ventilation de l'ordi est aspirée en façade et rejetée en arrière, et à moins d'avoir un disgracieux trou de ventilation devant soit, et bien, non hein.

• J'ai donc acheté un peu de quincaillerie d'informaticien, afin de déporter tout ça sur une plaquette que j'aurais arrangé moi-même, ici donc avec un essai en carton :
  

Nous avons donc :

- 2 Rallonges USB (récup)
- 1 Rallonge VGA : 3€45
- 1 Rallonge DisplayPort : 4€64
- 1 Prise jack Femelle 3,5 mm (pour le casque) (récup)
- 1 Potentiomètre 1kΩ pour le volume de la prise casque : 1€
- 1 Ampli audio 12V, 2x15W à base de TDA7297 avec son potentiomètre à déporter : 3€63
- 1 Bouton power avec sa led intégrée pour allumer/éteindre l'ordi : 1€50
- 1 Prise IEC C14 16A 250V avec interrupteur rouge : 1€01

Une fois le design validé, il était temps de trouver une plaquette en métal à découper, et je me suis souvenu de ce capot d'alimentation que j'avais gardé, fait d'un métal relativement tendre, ce qui va faciliter la suite des opérations.

• Le capot avec le plan dessiné, et la zone qui m'intéresse tracée :
  

• La scie sauteuse découpe ça comme du beurre :
  

• Pour se débarrasser de la partie pliée à 90°, j'ai préféré la déplier à l'aide d'une cale et d'un levier, puis la replier, suite à quoi comme je m'y attendais le métal s'est cassé sur la pliure. Restait ensuite à limer tous les rebords.
  

• À l'aide du plan, j'ai pu pointer les trous, graver certains détails et procéder au perçage…
  

• N'ayant pas de forêt adéquats, j'ai terminé les gros trous à la lime :
  

Intégration de la plaque au boîtier :

• Après avoir tergiversé sur l'emplacement idéal de la plaque, afin d'optimiser l'intégration du câblage et surtout ne pas gêner les boutons du panel, j'ai tracé le rectangle à usiner dans le boîtier.
  
  

• Et puis même astuce qu'habituellement (hop, y'a toutes les astuces bois réunies ici du coup !), un tasseau fait office de règle et après avoir fait le trou pour insérer la lame à chantourner, il suffit de se laisser guider…
  

Vous remarquerez sans doute un début de trou qui n'a rien à faire là, une petite erreur donc que je reboucherais plus tard.

• La plaquette est vissée en place !
  

À suivre…