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dimanche, 5 mai 2024

if-c01comg-clone, une carte RGB pour Moniteur JVC

Par makoto doushite le dimanche, 5 mai 2024, 20:15 - Électronique

Je dispose d'un moniteur JVC TM-H1750 qui me sert pour jouer quelques consoles 8 et 16-bits.
Cependant les entrées natives ne disposent que du signal composite, ce qui faisait l'affaire jusqu'à présent pour la plupart des consoles, sauf que la Megadrive, non.

En effet, le son passe, mais pas l'image. Je me suis demandé pourquoi, et me suis souvenu rapidement d'un truc aperçu lors de l'installation du switch 50/60Hz (que je n'ai pas documenté ici).

J'ai donc démonté la machine, et oui, confirmation, la console Fr ne dispose pas des composants utiles à la fabrication du signal composite en sortie de la console. En effet celle-ci ne fonctionne qu'en RGB.

Voici à titre indicatif la liste des composants à ajouter pour obtenir une Mégadrive RGB/Composite :

C32 - condensateur chimique 220µF / 10V
C33 - condensateur céramique 0.01µF / 16v (CMS 1206 ou 0805)
C34 - condensateur céramique 180pF / 50v (CMS 1206 ou 0805)
C35 - condensateur céramique 12pF / 50v (CMS 1206 ou 0805)
C37 - condensateur céramique 100pF / 50v (CMS 1206 ou 0805)
C95 - condensateur céramique 0.1µF / 25v (CMS 1206 ou 0805)
C96 - condensateur céramique 12pF / 50v (CMS 1206 ou 0805)
R25 - résistance 75ohms / 5% (CMS 1206 ou 0805)
R26 - résistance 1Kohms / 5% (CMS 1206 ou 0805)
R27 - résistance 1.2Kohms / 5% (CMS 1206 ou 0805)
R28 - résistance 1.2Kohms / 5% (CMS 1206 ou 0805)
R29 - résistance 1Kohms / 5% (CMS 1206 ou 0805)
L3  - inductance type axial 100µH (marron noir marron)
L5  - inductance type axial 12µH (marron rouge noir)
L7  - inductance type axial 100µH (marron noir marron)
FB9 - optionnel Perle FERRITE 60 ohms à 100MHz axial ( Taiyo Yunden réf:FBA04VA600VB )

J'ai alors pensé à « peupler » ces zones désertiques (en encadré violet), et puis me suis ravisé pour me tourner vers le moniteur…

Était-il possible de bricoler une entrée RGB dessus ?

J'ai longtemps pensé que non, m'étant arrêté aux informations qu'on trouve dans la brochure (cf. annexe du billet) qui démontre la possibilité d'installer différents types de cartes filles dans le slot prévu à l'arrière du moniteur.

Mais pas de carte RGB listées.

Par dépit, je m'étais imaginé construire une carte RGB en me basant sur les signaux disponibles sur le slot, décrit dans le service manual de l'appareil.

Avant de découvrir, le foisonnement d'informations disponibles « en ligne » ayant décuplé ces dernières années, qu'il existait une carte bricolée par des amateurs, et constatait qu'il s'agissait en fait du clone d'une carte existante…

Et oui, il existait bel et bien une carte composite référencée chez JVC…

Dont voici le schéma structurel :

Avant d'envisager un achat d'une carte toute faite, j'ai continué à gratter un peu, et d'enfin tomber sur des informations techniques affriolantes (cf. en bas de pages), puis sur le projet de skumlos !
Très malin, nous avons ici la possibilité de souder soit des prises BNC comme à l'origine, soit une prise péritel.

J'ai réfléchis à la chose quelques temps, puis n'ai pas pu m'empêcher, comme toujours, de vouloir modifier le truc pour concrétiser mes idées…
- Disposer d'une entrée VGA.
- Reculer les connectiques à l'intérieur de la cavité du slot.

Ce qui permettra alors de pouvoir connecter un ordinateur en VGA 15kHz pour utiliser de l'émulation Arcade, et en reculant les prises, de simplement gagner quelques centimètres de recul du moniteur par rapport au mur, car oui souvenons-nous, les tubes cathodiques sont des appareils très profond…

Routage :

À l'aide de mon Kicad6 j'ai modifié le schéma structurel fournit par skumlos afin d'ajouter le circuit VGA 15kHz tel que déjà étudié. Puis avec l'éditeur de PCB j'ai supprimé les fiches BNC, et reculé les connecteurs. La carte serait alors plus courte.

Le rendu 3D a bien aidé quand à l'agencement des empruntes des connectiques…

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mardi, 27 février 2024

Convertir une dynamo de vélo pour des phares à LEDs

Par makoto doushite le mardi, 27 février 2024, 21:32 - Bidouilles

Tiens un nouveau billet, ça faisait longtemps !
Je bricole des trucs et dés fois j'oublie que ça pourrait intéresser du monde.

Z'avez peut-être vu déjà, j'ai un vieux vélo, celui-là même qui me servait à rouler la campagne quand j'étais jeune (hum…).
J'ai donc pu constater que l'éclairage à LED disponible aujourd'hui est non seulement plus puissant que les ampoules 6V de l'époque, mais aussi moins « énergie-vore ».
Par contre toutes ces « merdes » fonctionnent sur batterie, ou pire à pile…
J'ai donc pris le parti connecter un éclairage LED sur la dynamo du vélo, sauf que ! Et bin c'est en fait un abus de langage (un de plus), car il s'agit d'un alternateur qui délivre donc une tension alternative de 6V. Pas question donc de connecter ça directement sur les LED, au risque de les griller.

Il s'agit donc de convertir la tension alternative 6V en tension positive, et également de réguler la tension pour alimenter les LEDs correctement.

Pour ce faire on va utiliser en sortie de la dynamo un classique redresseur basé sur un pont de diode :

J'ai fait avec ce que j'avais sous la main, diodes 1N4007, un gros condensateur chargé de lisser la tension, et ensuite on attaque le régulateur 7805 pour sortir en 5V continu.

Une fois les composants réunis sur une plaquette à trou, et les tests validés, j'ai un peu modifié l'implantation pour que ça prenne moins de place,

Puis emmailloté ça dans de la gaine thermo-rétratable, afin d'aller le fixer avec des colliers serres-câbles à côté de la dynamo.

Concernant le phare arrière, j'ai directement placé 4 LEDs et leurs résistances de protection à la place de l'ampoule.

Pour le phare avant, j'ai utilisé une lampe frontale à 5 LEDs qui traînait, en lui perçant le bloc de piles pour reproduire la même clef de fixation qu'on retrouve sur le déflecteur d'ampoule d'origine (cf. première photo.)

Ainsi placé verticalement, ça fonctionne parfaitement !

Attention toutefois pour celleux que ça tenterait, à ne pas confondre la « masse » de l'alternateur (pin 2 sur le schéma) et le GND du circuit régulé.

En effet les fabricants de vélo ne passaient pas deux câbles (un pour le + et un pour le - ) mais un seul câble à raccorder au + de l'ampoule, se contentant de récupérer le -, autrement dit la « masse » par la masse métallique du vélo lui même donc.
Ainsi j'ai donc dû isoler la masse de la dynamo afin qu'elle ne touche pas le métal du vélo (avec un morceau de plastique au niveau de la vis, cf. première photo avec la dynamo de dos), afin de pouvoir utiliser la masse du vélo en tant que GND du circuit régulé et éviter donc le fastidieux travail pour passer un câble supplémentaire.

Documentation :
http://riton-duino.blogspot.com/2019/01/alimentation-transformateur.html

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mardi, 12 septembre 2023

pincab, le flipper numérique -1-

Par makoto doushite le mardi, 12 septembre 2023, 18:39 - Arcade

Pincab, se dit d'un Flipper virtuel électronique et numérique.

J'avais vu passer ce concept de machine il y a quelques temps déjà, sans vraiment y voir d'intérêt, mais sous l'impulsion d'une commande familiale, j'ai été amené à m'y intéresser de prés.
En effet, je n'aurais qu'à m' « occuper de l'ordinateur, tsé là », et mon frère de gérer la menuiserie et la mécanique.
Sauf qu'en vrai, on ne peut pas faire les choses à moitié, et pour comprendre, expérimenter, tester et valider les choses informatiques, il me fallait une plate-forme de test, un truc en carton que j'ai alors monté avec succès, et puis… Je me suis pris au jeu !
J'ai dores et déjà livré et intégré la partie électro-informatique dans le pincab echelle 1:1 (écran de la table 42 pouces).
Je vais donc dans cette série de billet détailler la construction au long court d'un mini-pincab (écran de la table 22 pouces), basé sur ma maquette de test, en bois plutôt qu'en carton !

Introduction :

Pas la peine de trop s'éparpiller, le site Monte ton cab compile toutes les informations utile à cette entreprise. Cependant tout cela va très loin dans le détail, pour une approche la plus réalistique possible.
Ici nous allons voir l'essentiel et simplifier assez les choses, tant au niveau matériel que logiciel, y compris niveau prix de reviens, en choisissant des alternatives aux produits « tout fait » disponible sur le marché du pincab, ainsi que de la récup (évidemment !)
En effet, ils sont pléthoriques les sites qui proposent des pincab clefs en main, ou aux services de machine en kit, et les prix atteignent des folies… M'étonnant toujours que ce type de bizness puisse marcher, pour des produits non-authentiques qui plus est (dans le sens « pas un vrai flipper »), je me ravise en me disant que « y'en a qui peuvent payer », et que tout le monde n'est pas capable de construire de lui-même, même si on le guide… J'ai mis du temps à le comprendre, beaucoup… Faudra que j'écrive à ce sujet un jour…

Nous étudierons donc, plus ou moins, dans le désordre :

- La configuration informatique matérielle.
- Le logiciel de simulation de table de flipper.
- Les fichiers qui constituent une table.
- Le logiciel de sélection des tables (menu).
- La matrice à Led (DMD).
- Le contrôleur de jeu (les flips, les boutons).
- Les plans 3D et la menuiserie.

La configuration informatique :

Ordinateur :
Il existe plusieurs logiciels de simulation de table de flipper, qui pour le dire simplement, reproduisent les éléments constitutif des tables en imageries 3D (attention, je n'ai pas dit relief… N'en déplaisent aux confus qui ont décidés de piquer le mot 3D pour désigner le relief au cinéma), et comme tout logiciel gérant de la 3D est plus ou moins gourmand en ressources matérielles, c'est ce qui va d'emblée déterminer nos choix.
Ainsi avec un ordinateur de récupération présentant un processeur intel Core i3 et sont GPU intégré HD ???, nous ne pourrons pas faire tourner les dernières versions de tables, censées être graphiquement les plus réalistes. (ça rame sévère !)
Toutefois la génération précédente de logiciel est tout à fait apte à fonctionner de manière fluide sur ce type de matériel, ce sera très bien pour réemployer un vieil ordinateur… La planète, tout ça… (tu sais. Si tu sais pas, inscris-toi à une fresque du climat, d'urgence !)

Écrans :
Côté écran, j'avais a disposition un vieil écran 15" au format 4/3, qui sera parfait pour être utilisé en tant que backglass (la vitre avec la déco et l'affichage des scores du flipper), car c'est bien ce ratio d'image qui se rapproche le plus des décorations de backglass des flippers véritables.
Ceci permet de décider implicitement de la taille de l'écran de la table.
En effet, l'image du backglass dépasse de part et d'autre d'une caisse de flipper, donc la hauteur de l'écran de table se doit d'être plus petite que la largeur de l'écran de backglass. Ainsi j'ai trouvé un écran 22" au format 16/9 qui fera parfaitement l'affaire.
Petit point technique, là ou l'écran 4/3 sera présenté de manière classique face à soit, la technologie de la dalle LCD importe peu. Par contre pour la table, qui sera posée à l'horizontale et utilisée à la verticale, la technologie LCD de type IPS, doit permettre une restitution parfaite de l'image sous cet angle inhabituel.

La maquette :

Quand j'en ai eu marre de bricoler sur l'ordi en me tordant le cou, j'ai fini par bilouiller une structure en carton.

Après avoir disposé les écrans sur une planche et des cales, j'ai découpé les formes voulues dans du carton d'emballage (oui bah faut pas tous les jeter tavu c'est bien utile !), que j'ai assemblé pour en doubler l'épaisseur et abouter les morceaux qui étaient trop petits avec de la colle blanche vinylique (tsé, la colle à bois quoi).

Ça donne ça, et c'est pas mal pour se rendre compte puis tester le logiciel dans les meilleures conditions.

Une petite vidéo :

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dimanche, 11 juin 2023

Réparation d'une borne Française - Nouveau Panel

Par makoto doushite le dimanche, 11 juin 2023, 12:11 - Arcade

Suite de l'épisode précédent :

Il y a 10 ans donc… La borne avait été remise en service pour être fonctionnelle.
Cependant, chaque fois que je la voyais, je me disais qu'elle méritait mieux, notamment pour son panel, ce qui coïncidait avec mon envie de faire des petits trous dans du métal.
Allez, je vais « outer » le truc :P : J'adore la perceuse à colonne, et voici une occasion de m'en servir !

Préparatifs :

Premier truc à faire, aller prendre des mesures sur place, et tenter de comprendre comment reposait et était fixé le panel d'origine.

Après avoir dessiné un petit plan et réalisé une maquette en carton, j'ai pu confronter la chose afin de vérifier l'exactitude de l'ensemble.

Découpe du métal :

Nous avons pu trouver une plaque d'acier (que je soupçonne galvanisée) qui traînait, de 2 mm d'épaisseur, pile ce qui est requis pour optimiser la rigidité de l'ouvrage !

Avec la technique habituelle et une bonne lame de scie, découpe de la plaque pour une largeur de 54,3 cm. On découpera le reste plus tard.

Pliage du métal :

Afin de faciliter et guider le pliage artisanal qui va suivre, il faut retirer un peu de matière en pratiquant une rainure, suivant les traits de pliage qui ont étés marqués. Pour ce faire cette mini-tronçonneuse s’avéra très pratique !

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