まこと の ブログ

MaKoTo no burogu — Journal de bord…

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dimanche, 3 juillet 2022

Tempéro, thermomètres connectés -02-

Précédemment sur makotoworkshop.org… :

À priori, non, tu ne met pas ton capteur de DHT22 dehors « comme ça », et encore moins accroché au mur de ta fenêtre.

C'est ce que j'ai assez vite déduit aux vues des résultats de recherche sur Thingiverse, en quête d'inspiration pour un modèle de boîtier.
En effet, il semble finalement assez logique de se tenir aussi éloigné que possible des murs du bâtiment, au risque sinon de se retrouver à mesurer la T° résiduelle emmagasinée par celui-ci, et malgré ça, on ne peut pas non plus imaginer laisser le capteur cuire en plein soleil…

Une fois de plus ce fût l'occasion d'apprendre de nouvelle choses, et en cela, l’existence du « Stevenson shelter », un abris ventilé dans lequel on place les instruments de mesure pour les protéger du soleil tout en les laissant prendre le vent.

J'ai pu trouver le modèle qui me convenait et de l'adapter à mon besoin en le « remixant » en Stevenson shelter pour balcon.

  • Arès avoir imprimé toutes les pièces déterminantes en blanc, évidemment ici pour profiter de l'effet albédo, j'ai fait un essai d'assemblage de la soucoupe du bas avec la glissières.



Grâce aux tête fraisées des vis la glissière fait son office correctement.

  • Les trous de cette soucoupe sont plus petits et destinés à être taraudés donc, pour accueillir les vis de ⌀4 mm.


  • Ensuite collage du mille-feuille en m'aidant des trous prévus à l'origine pour des tiges filetées afin de bien aligner les pièces. Le capteur DHT22 ainsi fixé à son support vient se loger au centre :


  • Reste à visser la glissière en place.


  • Une fois la seconde partie de la glissière fixée à la rambarde du balcon à l'aide de serre-câbles, il suffit de glisser notre stevenson shelter en place et de ligaturer une attache dans la boucle prévue pour éviter qu'il ne bouge.



À suivre…

dimanche, 26 juin 2022

Tempéro, thermomètres connectés -01-

Ayant pu expérimenter les capteurs de température dans le but de réguler la température interne des bornes jubeat et Sound Voltex, la thématique estivale des températures records aidant, j'ai eu envie de m'essayer à bricoler une petite station météo partielle, sachant que le boulot serait pas mal inspiré de mes précédents travaux sur l'anémomètre (la version WiFi)

Partielle car il manquerait un pluviomètre et l'absence d'anémomètre va permettre je pense l'utilisation d'une alimentation sur batterie solaire, mais nous étudierons cela plus tard, commençons déjà par expérimenter.

Câblage :

Un capteur DHT22 est situé à l'intérieur de l'habitat.
Un autre capteur DHT22 est placé à l'extérieur de l'habitat.
Tous deux connectés sur un NodeMCU (plaquette à base d'esp8266) chargé d'envoyer les valeurs de températures et d'humidité sur un afficheur LCD connecté en I²C, et également sur un serveur web influxDB + Grafana pour tracer des courbes dans le temps.


  • Voici la maquette câblée, avec le module I²C bien pratique, soudé au dos de l'afficheur LCD :



Programme :

  • Le code utilisé est disponible en annexe du billet[1] et sur mon github.

https://github.com/makotoworkshop/nodeMCU_tempero_AlimSecteur.

  • J'attire cependant l'attention du bidouilleur attentif.

En effet le code utilisé dans le fichier ESPinfluxdb.cpp n'est plus compatible avec la librairie de carte disponibles dans l'Arduino IDE que j'utilise pour programmer le nodeMCU.
Pour disposer de la carte NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) dans l'IDE il faut avoir au préalable chargé la carte, ce qui se fait en deux temps :

1 - Ajouter l'adresse https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json à la case URL de gestionnaire de cartes supplémentaires depuis le menu Fichier > Préférences > onglet Paramètres.
2 - Ajouter la carte depuis le menu Outil > Type de carte > Gestionnaire de Carte, puis

rechercher esp8268 et on trouve esp8268 by ESP8266 Community dont la dernière version est la 3.0.1, et qui refuse de compiler le code dudit fichier avec des erreurs à base de machin « deprecated blablabla use WiFiClient… ».
J'ai eu beau modifier le code, je ne suis pas parvenu à circonscrire les erreurs de compilation, aussi j'ai rétrogradé à la version 2.4.2, celle-là même qui fonctionnait à l'époque de mes bricoles avec l'anémomètreWiFi.


Au démarrage du programme, différents messages s'affichent pour indiquer la connexion au WiFi, puis la connexion à la base de donnée influxDB, ainsi qu'un avertissement en cas de problème avec les capteurs.

  • Ensuite on devrait obtenir ceci :



Traceur de courbe :

  • Synoptique de principe :

Mon tuto de l'époque reste relativement adéquat, aussi je vous renvoie aux sections Configuration de la Base de données et Configuration de la Grafana de celui-ci.
Grafana a quelque peu évolué depuis, et certaines captures d'écrans ne sont plus bonnes, mais l'essentiel y est, flemme d'en refaire de nouvelles.

  • Voici ce qu'on peut obtenir avec un peu de temps à configurer les graphes :



À suivre…

Note

[1] Voir ci-dessous

lundi, 6 juin 2022

jubeat -9-

Suite de l'ouvrage précédent :

Maintenant que la peinture est faite, je me suis demandé comment aborder la déco des « sides », avec en arrière pensée la technique classique du vinyle imprimé.

  • La déco imprimée sur un A3 pour se figurer le travail à faire :


Sauf que par expérience, j'ai pu constater qu'une couleur à l'écran et sortie d'imprimante est souvent différente, et c'est d'autant plus vrai pour les couleurs métallisées, sans compter qu'il faudrait passer par une prestation avec tout le délai que cela implique, et les mauvaises surprises de rendu potentielles donc.
J'ai alors pensé à des carrés de vinyle colorés, découpés à la machine, à condition d'aller au FabLab

  • Avec un peu de recul, c'est utile parfois, cette peinture noire là, dans laquelle j'ai tant investi, faudrait être bête pour la recouvrir !

Et puis après réflexion, l'évidence m'est apparue tranquillement… Est-ce que je ne pourrais tout simplement pas mettre à profit mon expérience et les outils de maquettismes, ceux-là même qui m'ont permis d'aller toujours plus loin dans la qualité visée de mes réalisations ?


Décoration des côtés :

J'ai alors sorti mon meilleur ruban de masquage, une peinture aluminium (Gunze Sangyo H8), un réglet et un crayon pour tracer quelques lignes de repères afin de positionner le ruban au mieux.

  • Après avoir terminé les grands carrés, et essayé de faire un petit avec succès…


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samedi, 4 juin 2022

jubeat -8-

Suite de l'ouvrage précédent :

Je listais l'an dernier les quelques dernières étapes pour achever la borne, et c'est en mars dernier que j'ai repris le travail sur une grosse semaine de congés.
Nous allons donc voir tout ça par étape en quelques billets…


Préparation avant peinture :

Avant d'appliquer la peinture, il y a en fait un gros travail à fournir pour rendre les pièces présentables.

  • J'ai commencé par limer les cornières à la main afin d'arrondir les angles droits.

Je me suis efforcé à faire un arrondis identique au « congés sur arrête » (fillet de 3 mm) des coins imprimés 3D, en suivant le tracé de deux traits de délimitation, puis une fois l'angle cassé à la lime, j'ai terminé le travail au papier à poncer de manière dégressive, en terminant par un grain 800 sur toute la surface de la cornière, ceci afin d'éliminer toutes traces d'accrocs résiduels.

  • Le rendu est comme je le voulais, et c'est tant mieux après tant d'huile de coude dépensée !


  • Pour passer à l'étape suivante il faut démonter la borne, donc voilà, c'est la dernière fois qu'on la voit comme ça !


  • Avant de passer l'enduit, les trous de vis et divers accrocs dans le bois ont étés rebouché au mastic.


  • Puis donc l'enduit de lissage appliqué au couteau, suivit d'un ponçage fin au 320.


  • Le bezel est la dernière pièce à préparer, avec un long travail de carrossier à faire, qui consiste à compenser les arrondis engrangés dans le métal par l'opération de pliure et de martelage, avec la lime, et puis d'appliquer du mastic sur les soudures et marques laissées par le marteaux.


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