Lors d'une session de jeu avec un ami nous avons rencontré un problème avec la croix de direction d'un pad Megadrive.
Impossible d'utiliser certaines diagonales, en l’occurrence, en haut-droit et bas-droite.
J'ai pensé, comme souvent c'est le cas, à des soucis de contacts comme déjà vu de manière générale, et c'est donc confiant, que j'ai procédé à cette l'opération de nettoyage et d'optimisation des contacts.
Et de découvrir une originalité que je ne connaissais pas en la matière !
En effet, les contacts s'effectuent à l'arrière de la manette, via une tige qui transfère les directions à un disque chargé d'appuyer sur les boutons placés au dos de la manette. La carte électronique est donc double face, première fois que j'en vois une pour une manette de cette l'époque.
Sur la dernière photo, j'oriente la croix côté face de la carte, pour voir au dos le disque appuyer sur les boutons de caoutchouc.
Une fois la manette remontée le problème était toujours bien présent…
Mais que se passe-t'il donc ??
Et puis, j'ai secoué la manette :
Hum… Ce n'est peut-être pas trop normal que la croix gigote autant non ?
Nous arrivons donc au point où nous avons besoin d'une structure pour assembler et contenir tous les éléments, sous la forme d'un cadre sur lequel on va visser les plaques. Dans les fait j'ai modélisé toutes les pièces au fur et à mesure,
Mais pour permettre une bonne compréhension dans l'assemblage qui nous attend, voici d'ores et déjà une petite vidéo d'animation :
Conception du boîtier :
J'ai imprimé quelques tests afin que le cadre s'ajuste le plus parfaitement possible au contour des plaques.
Si on opte pour du plastique de couleur claire, on bénéficiera d'un peu de la lumière des leds au travers…
Cependant m'voyez, mon imprimante étant trop petite, j'ai été obligé de séparer la pièce en deux et de bricoler un système de collage pour les rassembler. Avec de la colle cyanoacrylate, ça fonctionne très bien, et pour augmenter la résistance de l'assemblage, j'ai incrusté un morceau de fil métallique (trombone de bureau) à l'aide d'un fer à souder de plomberie sur lequel j'ai monté une vis à tête hexagonale afin de m'en servir de poussoir chauffant.
Opération à faire dehors ou sous la fenêtre ouverte, pour ne pas respirer trop la fumée toxique qui s'en dégage…
J'ai aussi réalisé deux versions, du cadre, l'un de 2 mm d'épaisseur et l'autre de 3 mm. On pourra alors choisir celle qu'on préfère…
J'avais opté pour des encodeurs avec tige de 15 mm, ce qui va bien avec des petits boutons de knob, mais comme finalement on le verra j'ai opté pour des boutons de plus grande hauteur, j'ai préféré changer pour des tiges de 20 mm afin que la vis de serrage du knob ait un meilleur ancrage. En effet sinon le serrage se faisait sur les derniers millimètres à l'extrémité de la tige, ce qui avait alors tendance à ce que le knob se tienne de travers et aille frotter les bords de la plaque de déco.
Soudure et mise au point :
Une fois tous les composants soudés sur la plaque, j'ai pu effectuer les premiers essais :
Toutes les leds RGB ne sont pas encore exploitées, je n'avais en effet pas encore modifié le logiciel du Rpi Pico. Mais déjà on peut se rendre compte du rendu lumineux à travers la plaque de déco, et c'est plutôt joli .
Par contre même si à travers les trous des knobs et des touches ont peut voir passer le violet et le bleu, à travers la plaque de déco ces couleurs sont tout à fait dénaturées ! En effet, la matière de la plaque est jaune, ce qui en fait donc un filtre à couleurs et modifie alors la teinte de la lumière émise par les leds…
Mais une petite vidéo vaut toujours mieux qu'un long discours :
À travers les rebords des touches on peut voir le violet par exemple, mais pas à travers la déco.
On aura l'occasion d'en reparler. Passons à la suite !
J'ai mis un peu de temps avant de me mettre vraiment à ce jeu, et même si le contrôleur échelle 1 me convient tout à fait, j'ai été séduit par la dernière évolution du petit contrôleur de SpeedyPotato.
En effet le Pocket SDVX Pico v5 semble plus ergonomique et fiable que la bricole initiale…
Pour voir un peu à quoi ça ressemble, Tokaku l'a passé en revue sur sa chaîne tutube :
Le prix peut paraître dissuasif, surtout quand on sait qu'avec les frais de port et la douane il y en a pour prés de 200€, mais vu le travail que ça représente, c'est tout à fait justifié.
J'étais aussi pas mal intriqué par le jeu de lumière à base de leds à travers la plaque électronique, et j'étais content de pouvoir observer comment ça fonctionnait dans la version open-source du contrôleur, la V4, décrite aussi par Tokatu en vidéo :
En traînant sur le web, j'ai trouvé aussi quelques originalités esthétiques intéressantes, et plus particulièrement les réalisation de Woody Tsai qui pousse l'exploitation des jeux de lumière encore plus loin.
Bref, j'ai vraiment aimé sa façon de faire et alors celle de SpeedyPotato me sembla tout à coup assez fade…
- Que faire alors ?
- Quelle question lol, tavu où t'es tombé ici ? Non ? Hé béh tu vas pas être déçu :P
Concept :
On va donc tout refaire en partant de la V4 de Speedy, car c'est une bonne machine presque parfaite, et on va l'améliorer pour la rapprocher de la V5, mais en la redessinant en s'inspirant du travail de Woody.
- On écarte un peu plus les deux knobs, dont le confort a été validé par Tokaku.
- On abandonne la déco de la V4, et on la redessine entièrement.
- On part sur un système à deux plaques, une pour le circuit, et une pour la déco.
- On re-route tout le circuit électronique pour coller aux nouvelles contraintes liées à ces modifications.
- On modélisera un boîtier en 3D.
Et d'autres surprises viendront en cours de route…
Le dessin :
Avant de pouvoir refaire le circuit électronique il me fallait déjà dessiner la déco et expérimenter avec Kicad afin de trouver la bonne méthode pour parvenir à transférer les dessins sur les plaques.
J'ai tout réalisé avec Gimp, façon pixel art, avec un système de 4 calques que voici :
Ce sont ces dessins qu'on va pouvoir vectoriser dans Kicad grâce à l'outil Convertisseur d'images afin de créer des empruntes qu'il suffit ensuite d'assigner aux couches de la plaque.
Nous avons donc dans l'ordre, la couche EdgeCut qui définit le contour de la plaque et toutes les découpes qui y seront faites.
Ensuite la couche F.Silkscreen (blanc) pour la sérigraphie du dessus de la plaque.
Puis la couche F.Cu (violet) qu'on assignera à l'épaisseur de cuivre sur le dessus de la plaque.
Et enfin la couche Mask (vert) qui figurera la zone à nu de la plaque, pas de cuivre ni de vernis ni de sérigraphie. C'est donc cette zone qui pourra s'illuminer grâce aux leds disposées derrière.
Toute la zone en noir sera donc vernie de la couleur choisie au moment de faire fabriquer les plaques, parmi le classique vert, et aussi, rouge, bleu, jaune, violet, noir et blanc. J'ai pour ma part choisi le noir.
La visualisation 3D de Kicad est vraiment d'une très grande aide, et on peut même changer les couleurs pour figurer ce que ça donnerait :
