まこと の ブログ

MaKoTo no burogu — Journal de bord…

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mardi, 13 août 2024

Pocket SDVX pico, Makoto's edition -1-

Qu'est-ce que c'est encore ça, de quoi parle-t'on ici ?!

J'ai mis un peu de temps avant de me mettre vraiment à ce jeu, et même si le contrôleur échelle 1 me convient tout à fait, j'ai été séduit par la dernière évolution du petit contrôleur de SpeedyPotato.
En effet le Pocket SDVX Pico v5 semble plus ergonomique et fiable que la bricole initiale…


Pour voir un peu à quoi ça ressemble, Tokaku l'a passé en revue sur sa chaîne tutube :

Le prix peut paraître dissuasif, surtout quand on sait qu'avec les frais de port et la douane il y en a pour prés de 200€, mais vu le travail que ça représente, c'est tout à fait justifié.

J'étais aussi pas mal intriqué par le jeu de lumière à base de leds à travers la plaque électronique, et j'étais content de pouvoir observer comment ça fonctionnait dans la version open-source du contrôleur, la V4, décrite aussi par Tokatu en vidéo :

En traînant sur le web, j'ai trouvé aussi quelques originalités esthétiques intéressantes, et plus particulièrement les réalisation de Woody Tsai qui pousse l'exploitation des jeux de lumière encore plus loin.
Bref, j'ai vraiment aimé sa façon de faire et alors celle de SpeedyPotato me sembla tout à coup assez fade…

- Que faire alors ?
- Quelle question lol, tavu où t'es tombé ici ? Non ? Hé béh tu vas pas être déçu :P


Concept :

  • On va donc tout refaire en partant de la V4 de Speedy, car c'est une bonne machine presque parfaite, et on va l'améliorer pour la rapprocher de la V5, mais en la redessinant en s'inspirant du travail de Woody.

- On écarte un peu plus les deux knobs, dont le confort a été validé par Tokaku.
- On abandonne la déco de la V4, et on la redessine entièrement.
- On part sur un système à deux plaques, une pour le circuit, et une pour la déco.
- On re-route tout le circuit électronique pour coller aux nouvelles contraintes liées à ces modifications.
- On modélisera un boîtier en 3D.

Et d'autres surprises viendront en cours de route…


Le dessin :

Avant de pouvoir refaire le circuit électronique il me fallait déjà dessiner la déco et expérimenter avec Kicad afin de trouver la bonne méthode pour parvenir à transférer les dessins sur les plaques.

  • J'ai tout réalisé avec Gimp, façon pixel art, avec un système de 4 calques que voici :

Ce sont ces dessins qu'on va pouvoir vectoriser dans Kicad grâce à l'outil Convertisseur d'images afin de créer des empruntes qu'il suffit ensuite d'assigner aux couches de la plaque.

  1. Nous avons donc dans l'ordre, la couche EdgeCut qui définit le contour de la plaque et toutes les découpes qui y seront faites.
  2. Ensuite la couche F.Silkscreen (blanc) pour la sérigraphie du dessus de la plaque.
  3. Puis la couche F.Cu (violet) qu'on assignera à l'épaisseur de cuivre sur le dessus de la plaque.
  4. Et enfin la couche Mask (vert) qui figurera la zone à nu de la plaque, pas de cuivre ni de vernis ni de sérigraphie. C'est donc cette zone qui pourra s'illuminer grâce aux leds disposées derrière.

Toute la zone en noir sera donc vernie de la couleur choisie au moment de faire fabriquer les plaques, parmi le classique vert, et aussi, rouge, bleu, jaune, violet, noir et blanc. J'ai pour ma part choisi le noir.

La visualisation 3D de Kicad est vraiment d'une très grande aide, et on peut même changer les couleurs pour figurer ce que ça donnerait :



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samedi, 6 juillet 2024

TOP2049 Universal Programmer

  • Ou comment utiliser ce vieux programmateur de puce électronique de nos jours…

Il est vieux ce programmateur de EPROM, EEPROM, MPU, Serial EE, GAL/PLD, Test SRAM, la notice de son logiciel « TopWin » indique pour Win98/me/2000/xp, et sans trop réfléchir j'ai pensé qu'il serait supporté sous GNU/Linux sans problèmes.

  • Mais avant d'en arriver là, j'ai eu besoin de savoir s'il était capable de programmer les EPROM dont j'avais besoin pour un futur sujet, et j'ai pas mal galéré à trouver une liste exhaustive des composants supportés. Archive.org m'a pas mal aidé sur ce coup et donc j'ai mis en annexe du présent billet cette liste au format .txt
pip install toprammer

Et ça fonctionne ! Tout en ligne de commande certes, et une fois la syntaxe trouvée, je me rendis vite compte que mes EPROM n'étaient pas supportées.

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jeudi, 6 juin 2024

pincab, le flipper numérique -4-

Suite de l'épisode précédent :

  • J'ai dessiné des stickers à placer dans les boutons, finalement imprimés sur du film transparent…


Ça rend pas mal, je suis bien content du bouton « coin » ! Par contre pour les autres ce n'est pas très original… Ça ira comme ça hein ! Le fichier est disponible en annexe à ce billet, en bas de page.

Assemblage de la caisse de table :

  • Comme évoqué précédemment, certains boutons ont besoins d'une défonce pour permettre leurs bonnes dispositions. Comme le bouton start côté façade, et pour d'autres côté dos pour permettre à la bague de serrage d'être opérante.


  • Après avoir imprimé les charnières pour l'écran, le montage est testé en place. Il faudra percer les trous dans des flancs afin d'y insérer des taquets d'étagère, ce qui permettra de régler l'inclinaison de l'écran.


  • J'ai pu récupérer une vitre « covid », savez, les séparateurs qu'on a vu disposés un peu partout dans les commerces et bureaux, et qui ne servaient à rien car le virus circule tranquillement dans l'air… Tout au plus ont-elles pu figurer un doudou rassurant, indiquant que « hey regardez, ici au moins nous on agit » (pour la sécurité vous repasserez lol), au moins ici employé à bon escient. Le plus dur étant de couper cette matière non-identifiée, mais transparente, c'est tout ce qui compte !

Quelques passage au cutter — utility knife — et ensuite on casse net, un peu comme on ferait pour couper du verre. Le tout étant de trouver un méthode pour caler tout ça étant donné la taille imposante de la plaque… Et j'y suis arrivé sans dommage, en appuyant avec un large tasseau ouf !

  • Nous y sommes presque…


  • Il reste à frapper les « écrous à enfoncer » dans leurs logements :


  • On est bon sur les préparatifs, on va pouvoir procéder au collage :


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samedi, 25 mai 2024

Blanchir le plastique jauni

  • Depuis le temps que je voyais passer de la documentation sur le sujet, j'ai eu envie d'essayer de blanchir le vieux plastique industriel jauni qui composait souvent l'électronique moderne d'une certaine époque.

Si je me trompe pas, celui-ci, bien que gris ou blanc lorsqu'il est neuf, jauni au fil du temps notamment à cause d’additifs retardateur de flamme incorporé au plastique.

Il y a eu depuis pas mal de recettes mélangeant eau oxygénées et autre produits décapants testées, et à ma connaissance aucune meilleures qu'une autre, étant donné que malheureusement, le jaunissement finira immanquablement par revenir insidieusement.

J'ai donc à disposition un vieux boîtier moyen-tour d'ordinateur datant de 1999, voyons voir ce qu'on peux faire avec la recette la plus simple et facile d'accès que j'ai trouvée…

Essai :

Le produit tout d'abord, se trouve en principe facilement dans des magasins de type « la boutique du coiffeur », ici l'Oxydant crème de kerasoin.
Dosé à 40 vol., soit 12%. Plus le dosage est élevé, plus la réaction sera rapide.

J'ai d'abord voulu faire un essai sur les caches en plastique, en appliquant la crème tel quel avec une brosse à dent, puis laissé posé le produit le reste de la journée et toute la nuit, pour obtenir un effet blanchi, pas spectaculaire en comparaison de la pièce témoin non-traitée, mais prometteuse.

  • En effet, en principe il faut du soleil, et il s'était caché ce jour-là…



Première passe :

  • J'aurais cependant pu gagner du temps si je n'avais su tirer immédiatement enseignement de ce premier test, car j'ai malgré tout persisté à badigeonner timidement la façade en plastique au lieu d'y aller généreusement.


  • Bon alors attention, ça blanchis aussi la peau au moindre contact, il faut prendre les précautions qui s'imposent.


Après rinçage et séchage, logiquement même résultat, pas si spectaculaire, et nécessite de recommencer.

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