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MaKoTo no burogu — Journal de bord…

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samedi, 30 juillet 2022

TempéroClock

Par makoto doushite le samedi, 30 juillet 2022, 17:32

dsc03666.jpg

Étant donné que je m'amuse bien avec les capteurs de températures/humidités en ce moment, j'ai eu envie d'en ajouter un dans le salon/salle à manger/atelier/salle de jeu/dortoire à ratoux/chambre d'amis/biliothéque…

  • Et plutôt que d'entreprendre un nouvel afficheur, j'ai préféré utiliser celui que j'avais déjà, l'horloge de salon, elle même dérivée de l'horloge du WebRadioRéveilWifi, donc de conserver la même carte électronique, et simplement la modifier pour ajouter un capteur DHT11.
  • J'ai donc édité le schéma (projet kicad en annexe[1]) afin de documenter les modifications faites à la volée (comprendre charcutage de pistes au cutter, soudage de composants à la sauvage).


Ont donc été supprimé les leds alarmes et le buzzer, car finalement ça ne m'est pas utile, afin de disposer d'une sortie PWM de l'Arduino pour séparer la commande des deux leds constituant le « deux points » scindant heure et minutes.
Je n'ai pas de photos à montrer, j'ai refermé l'appareil là… flemme.

Le programme :

  • Le code est ici ou en annexe du billet[2], corrigé de quelques erreurs de jeunesse, mais je n'ai pas pris le temps de nettoyer le code et de commenter correctement, désolé…

  • Les boutons Alarmes ont donc été remplacées par :

- Un bouton « Temp/Humido » permettant de choisir d'afficher en permanence la température ou bien l'humidité (mise à jours toutes les 2 secondes).
- Un bouton « Caroussel » permettant d'afficher l'heure durant 8 secondes, puis de basculer 2 secondes sur la température, puis 2 secondes sur l'humidité.
- Le bouton « Horloge » permet comme auparavant de mettre à l'heure l'horloge en le combinant aux boutons « heures » ou « minutes », mais aussi de demander d'afficher uniquement l'heure.



- Pour le reste, les leds de l'horloge s'allument lorsque le capteur PIR détecte un mouvement, et ceci pour 3 heures durant, avant de s'éteindre.
- Pendant ce temps la photorésistance se charge d'ajuster l'intensité lumineuse des leds, plus forte s'il capte beaucoup de lumière et moins forte dans le cas contraire.



  • Une petite vidéo :

Notes

[1] À voir ci-dessous… Attention, je n'ai pas mis à jour le PCB, il n'y a que le structurel qui contient les modifications

[2] ci-dessous

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dimanche, 3 juillet 2022

Tempéro, thermomètres connectés -02-

Par makoto doushite le dimanche, 3 juillet 2022, 20:01 - Électronique

Précédemment sur makotoworkshop.org… :

À priori, non, tu ne met pas ton capteur de DHT22 dehors « comme ça », et encore moins accroché au mur de ta fenêtre.

C'est ce que j'ai assez vite déduit aux vues des résultats de recherche sur Thingiverse, en quête d'inspiration pour un modèle de boîtier.
En effet, il semble finalement assez logique de se tenir aussi éloigné que possible des murs du bâtiment, au risque sinon de se retrouver à mesurer la T° résiduelle emmagasinée par celui-ci, et malgré ça, on ne peut pas non plus imaginer laisser le capteur cuire en plein soleil…

Une fois de plus ce fût l'occasion d'apprendre de nouvelle choses, et en cela, l’existence du « Stevenson shelter », un abris ventilé dans lequel on place les instruments de mesure pour les protéger du soleil tout en les laissant prendre le vent.

J'ai pu trouver le modèle qui me convenait et de l'adapter à mon besoin en le « remixant » en Stevenson shelter pour balcon.

  • Arès avoir imprimé toutes les pièces déterminantes en blanc, évidemment ici pour profiter de l'effet albédo, j'ai fait un essai d'assemblage de la soucoupe du bas avec la glissières.



Grâce aux tête fraisées des vis la glissière fait son office correctement.

  • Les trous de cette soucoupe sont plus petits et destinés à être taraudés donc, pour accueillir les vis de ⌀4 mm.


  • Ensuite collage du mille-feuille en m'aidant des trous prévus à l'origine pour des tiges filetées afin de bien aligner les pièces. Le capteur DHT22 ainsi fixé à son support vient se loger au centre :


  • Reste à visser la glissière en place.


  • Une fois la seconde partie de la glissière fixée à la rambarde du balcon à l'aide de serre-câbles, il suffit de glisser notre stevenson shelter en place et de ligaturer une attache dans la boucle prévue pour éviter qu'il ne bouge.



À suivre…

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dimanche, 26 juin 2022

Tempéro, thermomètres connectés -01-

Par makoto doushite le dimanche, 26 juin 2022, 21:18 - Électronique

Ayant pu expérimenter les capteurs de température dans le but de réguler la température interne des bornes jubeat et Sound Voltex, la thématique estivale des températures records aidant, j'ai eu envie de m'essayer à bricoler une petite station météo partielle, sachant que le boulot serait pas mal inspiré de mes précédents travaux sur l'anémomètre (la version WiFi)

Partielle car il manquerait un pluviomètre et l'absence d'anémomètre va permettre je pense l'utilisation d'une alimentation sur batterie solaire, mais nous étudierons cela plus tard, commençons déjà par expérimenter.

Câblage :

Un capteur DHT22 est situé à l'intérieur de l'habitat.
Un autre capteur DHT22 est placé à l'extérieur de l'habitat.
Tous deux connectés sur un NodeMCU (plaquette à base d'esp8266) chargé d'envoyer les valeurs de températures et d'humidité sur un afficheur LCD connecté en I²C, et également sur un serveur web influxDB + Grafana pour tracer des courbes dans le temps.


  • Voici la maquette câblée, avec le module I²C bien pratique, soudé au dos de l'afficheur LCD :



Programme :

  • Le code utilisé est disponible en annexe du billet[1] et sur mon github.

https://github.com/makotoworkshop/nodeMCU_tempero_AlimSecteur.

  • J'attire cependant l'attention du bidouilleur attentif.

En effet le code utilisé dans le fichier ESPinfluxdb.cpp n'est plus compatible avec la librairie de carte disponibles dans l'Arduino IDE que j'utilise pour programmer le nodeMCU.
Pour disposer de la carte NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) dans l'IDE il faut avoir au préalable chargé la carte, ce qui se fait en deux temps :

1 - Ajouter l'adresse https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json à la case URL de gestionnaire de cartes supplémentaires depuis le menu Fichier > Préférences > onglet Paramètres.
2 - Ajouter la carte depuis le menu Outil > Type de carte > Gestionnaire de Carte, puis

rechercher esp8268 et on trouve esp8268 by ESP8266 Community dont la dernière version est la 3.0.1, et qui refuse de compiler le code dudit fichier avec des erreurs à base de machin « deprecated blablabla use WiFiClient… ».
J'ai eu beau modifier le code, je ne suis pas parvenu à circonscrire les erreurs de compilation, aussi j'ai rétrogradé à la version 2.4.2, celle-là même qui fonctionnait à l'époque de mes bricoles avec l'anémomètreWiFi.


Au démarrage du programme, différents messages s'affichent pour indiquer la connexion au WiFi, puis la connexion à la base de donnée influxDB, ainsi qu'un avertissement en cas de problème avec les capteurs.

  • Ensuite on devrait obtenir ceci :



Traceur de courbe :

  • Synoptique de principe :

Mon tuto de l'époque reste relativement adéquat, aussi je vous renvoie aux sections Configuration de la Base de données et Configuration de la Grafana de celui-ci.
Grafana a quelque peu évolué depuis, et certaines captures d'écrans ne sont plus bonnes, mais l'essentiel y est, flemme d'en refaire de nouvelles.

  • Voici ce qu'on peut obtenir avec un peu de temps à configurer les graphes :



À suivre…

Note

[1] Voir ci-dessous

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dimanche, 9 janvier 2022

Sound Voltex -2-

Par makoto doushite le dimanche, 9 janvier 2022, 19:10 - Arcade

Suite de la bidouille précédente :

Je disais donc, « construire quelques chose de plus sérieux », mais qui reste peu encombrant, à l'image du stick arcade qu'on peut sortir du placard pour « se faire un p'ti street ».
Et c'est sur cette même idée que je vais procéder. En effet la technique de fabrication sera quasi identique à celle de mon joystick, « celui-là même par quoi tout à commencé », réalisé il y a maintenant 10 ans. (Merde ! Déjà… Comme on dit…)
Je ne vais rien inventer, pas mal d'amateurs·ices ont déjà bricolés ce genre de choses, et on trouve quelques tutos bien fichu sur le net.
Comme celui-ci https://sdvx-diy.github.io/, dont je vais utiliser le firmware électronique un poil modifié pour mon usage (le soft à coller dans l'Arduino), ou celui-là https://consandstuff.github.io/rhythmcons/sound-voltex/sdvx-normal/, qui s'attarde à détailler sa manière de faire.
J'ambitionne juste de faire plus élégant, sachant bien entendu que chacun ses goûts, y'a pas trop à discuter, tout ça quoi…


Fournitures :

Désolé, je n'ai pas pas pensé prendre de photos avec tous le matos arcade réunis, et j'ai la flemme de tout démonter pour le faire, donc vous découvrirez ça en allant.

  • Les prix sont frais de port et TVA comprise :

- 25 Cosses à sertir 6.3 mm : 3€71
- 50 Cosses à sertir 4.8 mm : 4€15
- 1 Bouton carré de 33 mm : 3€
- 4 Boutons carrés de 60 mm : 18€62
- 5 Boutons rectangulaires de 50x30 mm : 11€15
- 2 Encodeur 600 P / R 5V-24V, axe 6 mm : 24€30
- 2 Bouton en aluminium (Diamètre 30 mm, hauteur 25 mm, trou 6 mm) : 7€70

Total = 72€63

Découpe du panel :

La première question que je me suis posé, outre le fait de commander des fournitures arcade adéquates, est de savoir à quelles dimensions découper le boîtier du contrôleur, que les gens réalisent souvent assez gros, à l'image du contrôleur officiel qui reprend le design biseauté de la borne d'arcade (quelques photos sur le blog.flipflop-jp).


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