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MaKoTo no burogu — Journal de bord…

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dimanche, 5 mai 2024

if-c01comg-clone, une carte RGB pour Moniteur JVC

Je dispose d'un moniteur JVC TM-H1750 qui me sert pour jouer quelques consoles 8 et 16-bits.
Cependant les entrées natives ne disposent que du signal composite, ce qui faisait l'affaire jusqu'à présent pour la plupart des consoles, sauf que la Megadrive, non.

  • En effet, le son passe, mais pas l'image. Je me suis demandé pourquoi, et me suis souvenu rapidement d'un truc aperçu lors de l'installation du switch 50/60Hz (que je n'ai pas documenté ici).

J'ai donc démonté la machine, et oui, confirmation, la console Fr ne dispose pas des composants utiles à la fabrication du signal composite en sortie de la console. En effet celle-ci ne fonctionne qu'en RGB.

  • Voici à titre indicatif la liste des composants à ajouter pour obtenir une Mégadrive RGB/Composite :


C32 - condensateur chimique 220µF / 10V
C33 - condensateur céramique 0.01µF / 16v (CMS 1206 ou 0805)
C34 - condensateur céramique 180pF / 50v (CMS 1206 ou 0805)
C35 - condensateur céramique 12pF / 50v (CMS 1206 ou 0805)
C37 - condensateur céramique 100pF / 50v (CMS 1206 ou 0805)
C95 - condensateur céramique 0.1µF / 25v (CMS 1206 ou 0805)
C96 - condensateur céramique 12pF / 50v (CMS 1206 ou 0805)
R25 - résistance 75ohms / 5% (CMS 1206 ou 0805)
R26 - résistance 1Kohms / 5% (CMS 1206 ou 0805)
R27 - résistance 1.2Kohms / 5% (CMS 1206 ou 0805)
R28 - résistance 1.2Kohms / 5% (CMS 1206 ou 0805)
R29 - résistance 1Kohms / 5% (CMS 1206 ou 0805)
L3  - inductance type axial 100µH (marron noir marron)
L5  - inductance type axial 12µH (marron rouge noir)
L7  - inductance type axial 100µH (marron noir marron)
FB9 - optionnel Perle FERRITE 60 ohms à 100MHz axial ( Taiyo Yunden réf:FBA04VA600VB )

J'ai alors pensé à « peupler » ces zones désertiques (en encadré violet), et puis me suis ravisé pour me tourner vers le moniteur…

  • Était-il possible de bricoler une entrée RGB dessus ?

J'ai longtemps pensé que non, m'étant arrêté aux informations qu'on trouve dans la brochure (cf. annexe du billet) qui démontre la possibilité d'installer différents types de cartes filles dans le slot prévu à l'arrière du moniteur.








Mais pas de carte RGB listées.

Par dépit, je m'étais imaginé construire une carte RGB en me basant sur les signaux disponibles sur le slot, décrit dans le service manual de l'appareil.

Avant de découvrir, le foisonnement d'informations disponibles « en ligne » ayant décuplé ces dernières années, qu'il existait une carte bricolée par des amateurs, et constatait qu'il s'agissait en fait du clone d'une carte existante…

Et oui, il existait bel et bien une carte composite référencée chez JVC

  • Dont voici le schéma structurel :

IF-C01COMG.jpg

Avant d'envisager un achat d'une carte toute faite, j'ai continué à gratter un peu, et d'enfin tomber sur des informations techniques affriolantes (cf. en bas de pages), puis sur le projet de skumlos !
Très malin, nous avons ici la possibilité de souder soit des prises BNC comme à l'origine, soit une prise péritel.

J'ai réfléchis à la chose quelques temps, puis n'ai pas pu m'empêcher, comme toujours, de vouloir modifier le truc pour concrétiser mes idées…
- Disposer d'une entrée VGA.
- Reculer les connectiques à l'intérieur de la cavité du slot.

  • Ce qui permettra alors de pouvoir connecter un ordinateur en VGA 15kHz pour utiliser de l'émulation Arcade, et en reculant les prises, de simplement gagner quelques centimètres de recul du moniteur par rapport au mur, car oui souvenons-nous, les tubes cathodiques sont des appareils très profond…

Routage :

  • À l'aide de mon Kicad6 j'ai modifié le schéma structurel fournit par skumlos afin d'ajouter le circuit VGA 15kHz tel que déjà étudié. Puis avec l'éditeur de PCB j'ai supprimé les fiches BNC, et reculé les connecteurs. La carte serait alors plus courte.


  • Le rendu 3D a bien aidé quand à l'agencement des empruntes des connectiques…




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mardi, 12 septembre 2023

pincab, le flipper numérique -1-

Pincab, se dit d'un Flipper virtuel électronique et numérique.

J'avais vu passer ce concept de machine il y a quelques temps déjà, sans vraiment y voir d'intérêt, mais sous l'impulsion d'une commande familiale, j'ai été amené à m'y intéresser de prés.
En effet, je n'aurais qu'à m' « occuper de l'ordinateur, tsé là », et mon frère de gérer la menuiserie et la mécanique.
Sauf qu'en vrai, on ne peut pas faire les choses à moitié, et pour comprendre, expérimenter, tester et valider les choses informatiques, il me fallait une plate-forme de test, un truc en carton que j'ai alors monté avec succès, et puis… Je me suis pris au jeu !
J'ai dores et déjà livré et intégré la partie électro-informatique dans le pincab echelle 1:1 (écran de la table 42 pouces).
Je vais donc dans cette série de billet détailler la construction au long court d'un mini-pincab (écran de la table 22 pouces), basé sur ma maquette de test, en bois plutôt qu'en carton !


Introduction :

Pas la peine de trop s'éparpiller, le site Monte ton cab compile toutes les informations utile à cette entreprise. Cependant tout cela va très loin dans le détail, pour une approche la plus réalistique possible.
Ici nous allons voir l'essentiel et simplifier assez les choses, tant au niveau matériel que logiciel, y compris niveau prix de reviens, en choisissant des alternatives aux produits « tout fait » disponible sur le marché du pincab, ainsi que de la récup (évidemment !)
En effet, ils sont pléthoriques les sites qui proposent des pincab clefs en main, ou aux services de machine en kit, et les prix atteignent des folies… M'étonnant toujours que ce type de bizness puisse marcher, pour des produits non-authentiques qui plus est (dans le sens « pas un vrai flipper »), je me ravise en me disant que « y'en a qui peuvent payer », et que tout le monde n'est pas capable de construire de lui-même, même si on le guide… J'ai mis du temps à le comprendre, beaucoup… Faudra que j'écrive à ce sujet un jour…

Nous étudierons donc, plus ou moins, dans le désordre :

- La configuration informatique matérielle.
- Le logiciel de simulation de table de flipper.
- Les fichiers qui constituent une table.
- Le logiciel de sélection des tables (menu).
- La matrice à Led (DMD).
- Le contrôleur de jeu (les flips, les boutons).
- Les plans 3D et la menuiserie.


La configuration informatique :

Ordinateur :
Il existe plusieurs logiciels de simulation de table de flipper, qui pour le dire simplement, reproduisent les éléments constitutif des tables en imageries 3D (attention, je n'ai pas dit relief… N'en déplaisent aux confus qui ont décidés de piquer le mot 3D pour désigner le relief au cinéma), et comme tout logiciel gérant de la 3D est plus ou moins gourmand en ressources matérielles, c'est ce qui va d'emblée déterminer nos choix.
Ainsi avec un ordinateur de récupération présentant un processeur intel Core i3 et sont GPU intégré HD ???, nous ne pourrons pas faire tourner les dernières versions de tables, censées être graphiquement les plus réalistes. (ça rame sévère !)
Toutefois la génération précédente de logiciel est tout à fait apte à fonctionner de manière fluide sur ce type de matériel, ce sera très bien pour réemployer un vieil ordinateur… La planète, tout ça… (tu sais. Si tu sais pas, inscris-toi à une fresque du climat, d'urgence !)

Écrans :
Côté écran, j'avais a disposition un vieil écran 15" au format 4/3, qui sera parfait pour être utilisé en tant que backglass (la vitre avec la déco et l'affichage des scores du flipper), car c'est bien ce ratio d'image qui se rapproche le plus des décorations de backglass des flippers véritables.
Ceci permet de décider implicitement de la taille de l'écran de la table.
En effet, l'image du backglass dépasse de part et d'autre d'une caisse de flipper, donc la hauteur de l'écran de table se doit d'être plus petite que la largeur de l'écran de backglass. Ainsi j'ai trouvé un écran 22" au format 16/9 qui fera parfaitement l'affaire.
Petit point technique, là ou l'écran 4/3 sera présenté de manière classique face à soit, la technologie de la dalle LCD importe peu. Par contre pour la table, qui sera posée à l'horizontale et utilisée à la verticale, la technologie LCD de type IPS, doit permettre une restitution parfaite de l'image sous cet angle inhabituel.

La maquette :

Quand j'en ai eu marre de bricoler sur l'ordi en me tordant le cou, j'ai fini par bilouiller une structure en carton.

  • Après avoir disposé les écrans sur une planche et des cales, j'ai découpé les formes voulues dans du carton d'emballage (oui bah faut pas tous les jeter tavu c'est bien utile !), que j'ai assemblé pour en doubler l'épaisseur et abouter les morceaux qui étaient trop petits avec de la colle blanche vinylique (tsé, la colle à bois quoi).


  • Ça donne ça, et c'est pas mal pour se rendre compte puis tester le logiciel dans les meilleures conditions.


  • Une petite vidéo :















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jeudi, 17 juin 2021

Un Clavier Orthogonal pour le 21ième siècle -2-

Suite de l'étude précédente :

Je reviens, enfin, sur mon idée de clavier DIY, et plus de 4 ans plus tard et quelques expérimentations infructueuses, j'ai décidé de laisser en pertes irrécupérables le temps passé sur la version du clavier à membrane.
Pas aussi simple qu'il me paraissait, embourbé dans mes pensées, j'ai fini par me résoudre au fait que si tant de gens fabriquaient leurs claviers à partir de touches mécaniques, ça n'était sans doute pas pour rien…
Et puis j'ai découvert les claviers « splittés » via thingiverse, notamment le fameux Dactyl Keyboard, avant de me plonger dans la page « Awesome Split Keyboards » !
Devant tant de diversité, que choisir…?
J'ai laissé courir, occupé ailleurs, jusqu'à ce qu'un jour cette vidéo arrive jusqu’à moi.
Séduit par la simplicité et le concept, évident pour moi maintenant, de recollage possible du clavier en un morceau, alors que les autres design ne m'y avait pas fait penser.
Ou alors je n'étais pas réveillé… Ça arrive wé…
Bref, j'avais enfin devant moi un concept validé, mais comme d'habitude, il faut toujours que je modifie la recette, c'est ce qu'on va voir ici et maintenant !

  • Je suis donc allé chercher mon sac à touches de clavier de récup', afin de faire des essais de dispositions, pour enfin obtenir ceci.

20210430_213613.jpg 20210430_213643.jpg

On s'inspire à nouveau du TypeMatrix2030, et d'un clavier 50% orthogonal, auquel on ajouterait deux colonnes, une pour la colonne centrale des validations et suppressions sous les doigts forts, et une autre pour les touches françaises du bépo, vous remarquerez alors mes marques au crayon sur les touches pour figurer la configuration bépo.

  • Donc déjà, comparé aux claviers anglo-saxon, impossible d'obtenir un 12x5 sans sacrifier quelques touches auxquelles je tenais, et c'est dans cette configuration minimale qu'on se rend alors compte des différences importantes entre les langues, preuve s'il en est une nouvelle fois, que l'azerty dérivé du qwerty est une mauvaise idée, mais bon, on va pas refaire l'histoire.

Ainsi on se retrouve avec 14 colonnes sur 5 lignes, au final plus proche d'un clavier 60%.

  • J'envisageais de virer la ligne du haut, pour condenser encore plus la config, mais pour un premier essai, ça suffira comme ça, on verra plus tard si j'en réalise un second.
  • Ensuite j'ai découvert un outil en ligne permettant de dessiner le clavier proprement :



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samedi, 11 janvier 2020

Mini Game Center -3-

Suite de l'étude précédente :
Bien ! Maintenant que le système est installé, il nous faut un programme pour exploiter la mini-borne, et ainsi automatiser l'affichage des vidéos.

1 - Playlist de vidéos et pilotage par GPIO :

  • Il faut voir mes petites bornes comme des judebox à jeux vidéos, qui jouent une vidéo en boucle.

- Sur la carte SD sont stockées plusieurs vidéos de démo de jeux ou de parties enregistrées.
- Les vidéos sont jouées par un script Python, et il est alors possible d'interagir avec la vidéo qui joue. Ainsi on va pouvoir :

- augmenter/diminuer le volume sonore, à l'aide de deux boutons poussoir.
- augmenter/diminuer la luminosité de l'écran, à l'aide de ces même deux boutons, avec un appuie long (> 2s).
- sauter de 30 secondes en avant/arrière, à l'aide de deux autres boutons poussoir.
- jouer la vidéo suivante/précédente, à l'aide de ces même de deux autres boutons, avec un appuie long (> 2s).
- faire une pause/relancer la lecture de la vidéo, à l'aide du bouton dédié.


  • Voici dores et déjà une petite vidéo de démonstration pour bien comprendre l'idée :


  • Et donc, pour ce faire, voici le schéma de câblage des boutons aux GPIO :


C'est le dessin du RaspberryPi Zero qui est représenté, mais les câbles (cf. la vidéo) sont bien raccordés sur le Pi HAT (cf. le schéma structurel). Les condensateurs d'anti-rebond font 100nF.
Il ne reste plus qu'a programmer…

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